Documentaire 'McQueen' introduceert het geliefde genie van mode aan een nieuwe generatie

Voor degenen die er getuige van waren, is het misschien moeilijk te geloven dat het zeven jaar geleden is dat de... Metropolitan Museum of Art's "Wilde schoonheid"expositie met het werk van ontwerper Lee Alexander McQueen debuteerde. De tentoonstelling opende het jaar nadat hij op 40-jarige leeftijd tragisch zelfmoord pleegde en brak bezoekersrecords voor het museum en gaf het grote publiek een meeslepende blik op een ontwerper die al veel geprezen werd in de mode wereld.

Deze week ging de gloednieuwe documentaire "McQueen" in première in de Tribeca-filmfestival met een soortgelijk doel: het werk van een legendarische, zij het verontruste, ontwerper behouden en eren en presenteren aan een nieuw publiek. De film, geregisseerd door Ian Bonhôte en Peter Ettedgui, onderzoekt het leven van McQueen door middel van een compilatie van nooit eerder vertoond archiefmateriaal en interviews met collega's, ex-geliefden en familie van McQueen leden.

"Eens in de generatie krijg je een persoonlijkheid als McQueen, die duidelijk iets heeft wat wij geniaal noemen en die iets opmerkelijks doet met een heel kort leven", zegt Ettedgui aan de telefoon. "Hoewel noch [ik noch Bonhôte] in de mode werken, konden we heel duidelijk zien wat deze man deed was heel bijzonder."

De film breekt het traject van McQueen van arbeiderszoon van een taxichauffeur tot wereldwijde modester in "hoofdstukken" die aan elkaar zijn gekoppeld. tot enkele van zijn meest memorabele collecties, van zijn afstudeervoorstelling "Jack the Ripper Stalks His Victims" tot zijn eerste show voor Givenchy. Onderweg helpen interviews met degenen die het dichtst bij McQueen staan, de man achter de ontwerpen nader te onderzoeken.

"De archiefbeelden die de familie ons gaf, waren ongelooflijk belangrijk omdat het hem, denk ik, in een ander licht laat zien", zegt Ettedgui.

De badboy-charme waar McQueen om bekend stond, ontbreekt in de film zeker niet. Een anekdote komt van de Italiaanse ontwerper Romeo Gigli, een vroege baas van McQueen, die zich herinnert dat hij de jonge ontwerper doe steeds opnieuw een jas om te ontdekken dat McQueen "Fuck you, Romeo!" had geschreven. in de voering na de derde iteratie. Maar beelden van familie en vrienden - vooral die welke in het eerdere leven van McQueen zijn opgenomen - toont ook de zachte kant van McQueen, evenals zijn neiging om iedereen om hem heen te houden lachend.

"We wilden deze film heel intiem maken", legt Ettedgui uit. Goofy-tapes die de ontwerper zichzelf op een draagbare VHS-recorder heeft gemaakt, beelden van hem die met zijn honden speelt en een interview met zijn overleden moeder hem beschrijven als in wezen een "lieve jongen" geven dimensionaliteit aan karakterisering van de charismatische en soms explosieve de film McQueen's persoonlijkheid.

Voor modefans kan het een beetje vreemd aanvoelen dat de film abrupt eindigt na de dood van McQueen, met vrijwel geen melding gemaakt van de voortdurende erfenis van zijn merk. Terwijl tal van naaste medewerkers van McQueen werden geïnterviewd, Sarah Burton, zijn opvolger bij zijn gelijknamige label, wordt slechts één keer genoemd in de film en nooit geïnterviewd. Maar de regisseurs leggen uit dat de focus op de man in plaats van op het merk opzettelijk was.

"Als er een heel open kanaal of communicatie of samenwerking was geweest tussen het merk en ons, denk ik we zouden waarschijnlijk een merkfilm hebben gemaakt, wat niet was wat we wilden maken," Ettedgui notities.

De bereidheid van de documentaire om te kijken naar de tekortkomingen van McQueen als baas voor zijn werknemers en als vriend voor mensen als Isabella Blow gaat verder dan het inlijsten van McQueens fouten als louter de romantische duisternis van een gekwelde kunstenaar. Hoewel het erop lijkt dat het niet onmogelijk zou zijn geweest om meer melding te maken van de voortdurende erfenis van McQueen, is het begrijpelijk dat de regisseurs aarzelden om iets te maken wat zou kunnen overkomen als een lange advertentie voor het huidige huis van McQueen.

Een van de subtiele sterke punten van de film is een reeks animaties die de overgangen tussen 'hoofdstukken' vullen. Bestaat uit 3D-beelden van schedels die zijn bedekt met beelden uit het oeuvre van McQueen, de animaties zijn visueel decadent, donker en mooi als de beste van McQueen's ontwerpen. Dat ze verwijzen naar de gothic-gevoeligheden van McQueen, een van zijn best herinnerde "It"-items (de schedelsjaal) en zijn vroegtijdige einde voelt bijzonder passend.

"We hebben uitgebreid samengewerkt met de beste 3D-ontwerpers in Londen en we hebben het tot het uiterste gedreven", zegt Bonhôte. twee van de vergulde schedels die aan het einde van de film zijn afgebeeld, zijn eigenlijk gemaakt door McQueen's neef Gary James McQueen. "Soms kun je met alleen sit-down interviews of archiefbeelden geen recht doen aan de geweldige visuele creaties van Lee... Het was bijna onze visuele stempel erop, maar nog steeds een eerbetoon aan wat Lee had gemaakt."

Voor een man die zijn leven besteedde aan het bouwen van oogverblindende visioenen door middel van zijn catwalkshows en kleding, alles minder zou als een slecht eerbetoon hebben gevoeld, en een goed eerbetoon brengen is alles wat de filmmakers echt wilden doen. "We hebben geprobeerd een film te maken die hopelijk mensen in de mode-industrie leuk vinden, maar we willen dat de film [ook] is voor een publiek dat misschien niets over Lee weet", zegt Bonhôte. "We vertelden een universeel verhaal van een buitengewone man die in een geweldige industrie werkte."

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.