Ako sú interné tímy značiek riadiace prechodové obdobia bez kreatívnych riaditeľov?

KedyVogue Pristávacia dráha'Luke Leitch navštívil Ballyvo februári vo vzorkovni, kde mal preskúmať kolekciu značky jeseň 2018, stretol ho niekto, koho nazýva „superšarmantným“ členom „kreatívneho kolektívu“ spoločnosti-hierarchie, ktorú tvorí troch oddelených vedúcich návrhov pre rôzne kategórie výrobkov - ktorý „nemal oprávnenie hovoriť o zázname“. Nadšenie, ktoré tento dizajnér prejavil, sa na Leitchovi nestratilo, ale poznamenal v jeho recenzia napísal, že širšie odvetvie nezdieľa ten istý zmysel pre zapojenie sa do príbehu Bally - „sotva jeden z najpresvedčivejších príbehov módy“.

Ballyho príbeh nie je na rozdiel od iných luxusných značiek, ktorých vlastné tímy dizajnérov-väčšina z nich je do značnej miery neznáma širšia verejnosť - dostali za úlohu posunúť značku vpred bez jasnej vízie jedinej kreatívy riaditeľ. To je prípad oboch Nina Ricci a Lanvin, aspoň dočasne, ktorých štúdiové tímy budú predbežne navrhovať zbierky po odchode z

Guillaume Henry a Olivier Lapidus, resp. Tieto prechodné obdobia, ktoré zvyčajne patria medzi komerčne najživotaschopnejšie, môžu spôsobovať problémy, ak nie sú efektívne riešené. Domom sa však určite podarilo vyvinúť silné príbehy o značke napriek kreatívnym prerušeniam, ku ktorým dochádza pri odchode umeleckého vedúceho.

„Verím, že ak má kreatívny tím silný príbeh, ktorý treba povedať - nielen [prostredníctvom] zbierkových poznámok, ale [tvarovaním] príbehu značky, ktorý bude komunikovaný v celom celú sezónu - je v poriadku nemať hlavného dizajnéra, “hovorí Vanessa Von Bismarck, zakladateľka a partnerka BPCM, značkovej, PR a komunikačnej agentúry s kanceláriami v New Yorku, Los Angeles a Londýn. „Dizajnér nie je nič bez svojho kreatívneho tímu, takže na konci sú všetci členovia tvorivých tímov sami sebe dizajnérmi.“

Značky, ktoré sa ocitli medzi kreatívnymi riaditeľmi, sa však príležitostne môžu rozhodnúť úplne vynechať kalendár týždňa módy, kým si vnútorne usporiadajú svoju stratégiu. Courrèges a Muglernapríklad napríklad obaja absentovali na prehliadkach konfekcie na jeseň 2018 uprostred svojich príslušných prechodných sezón. Zástupca spoločnosti Courrèges potvrdil, že dom v tejto sezóne "nechcel komunikovať" svoju kolekciu jeseň 2018 navrhnutú v štúdiu novinárom. (Nová umelecká riaditeľka Yolanda Zobel začala v dome až vo februári. 26.) Kým Muglerov nový kreatívny riaditeľ Casey Cadwallader začal v januári. 8, takmer dva mesiace pred sezónou jeseň 2018, hovorca poznamenal, že „pre dom a Caseyho bolo dôležité vziať si čas spoznať tímy ateliérov a ateliérov a neponáhľať sa do prvej zbierky, “aby sme správne definovali Muglerov ďalší éra.

Pre značky, ktoré urobiť pokračujte sezónnymi prezentáciami vedenými štúdiom, avšak nedostatok jediného kreatívneho riaditeľa a základná vízia tejto osoby môžu niekedy predstavovať iný súbor výziev. „My recenzenti máme tendenciu pozerať sa na tieto zbierky iným okom, pretože za zbierkou samozrejme vždy stojí tím, ale mať kreatívneho riaditeľa je ako mať hovorcu celého tímu, “poznamenáva Angelo Flaccavento, prispievajúci redaktor o Obchod s módou. „Existuje predpoklad, že je to bezpečnejšia práca, ako keby tím pracoval na kódoch - nechoďte na autopilota, ale snažte sa byť trochu ortodoxnejší voči kódom domu.“ A pritom tieto „bezpečné“ kolekcie môžu stále tlačiť produkt do obchodov, častejšie ako títo zákulisní návrhári nedostávajú platformu na to, aby sa predstavili svetu módy na veľký. Ich hlasy a dokonca mená sú naďalej dôverné, podobne ako v prípade Bally, o ktorom sme hovorili vyššie.

Von Bismarck si spomína na podobné skúsenosti, pri ktorých prechádzala redaktormi po zbierke, ktorá bola navrhnutá interne a musela odpovedať na to, kto hovorí v mene radu. „Značka by povedala:„ V skutočnosti nikto neexistuje “a ja hovorím:„ Chlapi, to nefunguje! “ Niekto túto kolekciu navrhol, takže ktokoľvek to bolo, nepotrebujem na nich robiť obrovský profilový kus, ak nechceš, ale chcem, aby mohli hovoriť o tvorivom procese, “hovorí hovorí. Tieto rozhodnutia však v konečnom dôsledku robí manažment-a to, ako manažment pristupuje k interným podnikom tím má tiež vplyv na to, či sa dizajnér pri tejto príležitosti ujme alebo zostane anonymný.

Karen Harvey, generálna riaditeľka Karen Harvey Consulting Group, ktorá pracovala s takými prestížnymi značkami, ako je Burberry, Céline a Proenza Schouler, uznáva ťažkosti, keď je prechodný tím skutočne len tým. "Je veľmi ťažké, keď tím nie je splnomocnený - keď ani ten najstarší človek v prechodnom tíme nie je oprávnený - pretože tento jednotlivec nemôže tlačiť tak ďaleko, ako by tlačil. Aj keď mala väčšiu víziu, často to nevedia uviesť do pohybu, “hovorí. „Je to ako udržať značku v chode, ale niečo ako držanie. A keď sa pozrieme do minulosti, keď to tak bolo u iných značiek, bežne to veľmi nefungovalo. “

Súvisiace články

V ostrom kontraste k tomuto bodu je Lukratívny transformačný proces spoločnosti Gucci od Frida Gianninidržba k tomu Alessandro Michele's, v nemalej miere ďakujem plánu rýchleho nástupníctva, ktorý používa Generálny riaditeľ Marco Bizzarri. „Čo je dnes kľúčové, je vzťah [medzi] generálnym riaditeľom a dizajnérskym tímom, pretože to je miesto, kde tím môže získať lídra, interne alebo externe, pričom značka kreatívne nájde skutočný smer, “vysvetľuje Flaccavento. Bizzarri skutočne nemrhal časom pri stanovovaní nového kurzu pre budúcnosť Gucciho tým, že poveril vtedy neznámu postavu v Michele, aby napísala svoju ďalšiu tvorivú kapitolu. Dior taktiež predovšetkým poverila dvoch členov svojho dizajnérskeho tímu, Lucie Meier a Serge Ruffieux, aby niesli váhu pred prípadným príchodom Maria Grazia Chiuri, čo im poskytuje platformu, ktorá im umožňuje verejne si vybudovať dobrú povesť. (Obaja dizajnéri teraz smerujú hore Jil Sander a Carven, resp.)

Keď značkám trvá príliš dlho, kým zistia, že ďalším kreatívnym lídrom, obzvlášť keď nikto z dizajnérskeho tímu nemá väčší profil, môže im hroziť vstup do obdobia bezvýznamnosti. Prechádzame niekoľkými sezónami s anonymným interným tímom, as Roberto Cavalli a Escada urobili v minulosti, môžu prepožičať atmosféru neistoty. Podľa Von Bismarcka však chyba súvisí skôr s nedostatkom rozprávania v danej sezóne ako s nedostatkom kreatívneho riaditeľa. „[Značky] musia mať väčšiu dôveru,“ hovorí. „Myslím si, že je to chyba značky, pretože keď nemajú kreatívneho riaditeľa, myslia si, že sú trochu v limbe, takže zostanú super tichí a to je presne to zlé, čo treba urobiť.“

Dôvody týchto prieťahov pri hľadaní sa líšia pre každú značku, Harvey však naznačuje, že čakacia doba má často do činenia s právnymi zmluvami a papierovaním ako s nedostatočným talentom. „Všetky tieto zmluvy majú na oboch stranách výpovednú lehotu, takže spoločnosť má možnosť upozorniť kreatívneho riaditeľa [a viceprezidenta naopak], že môžu chcieť ísť iným smerom, a môže to byť kdekoľvek od šiestich mesiacov do troch mesiacov, “hovorí hovorí. „Vyhľadávanie niekedy trvá veľmi dlho, ale je to aj výpovedná lehota, ktorú by mal nastávajúci kreatívny riaditeľ.“ Harvey ďalej dodáva, že návrhári potom budú mať obdobie, ktoré nazýva „záhradný týždeň“, v ktorom nemôžu pracovať konkurent. „Pokiaľ nie ste už voľní a k dispozícii, zdá sa, že to trvá celú večnosť,“ hovorí.

V tomto prípade sa však niektoré značky uspokoja s využívaním vlastného tímu dizajnérov na viac sezón. Obaja Tod's a spomínaná Bally prešli niekoľkými sezónami bez kreatívneho riaditeľa a Flaccavento vysvetľuje, prečo: Verejný kreatívny riaditeľ je potrebný pre „silné módne vyhlásenie“ pre spotrebiteľov, redaktorov a kupujúcich podobne. „Jedna vec o značkách, ako sú Tod's a Bally, je, že boli vždy vnímané ako nedizajnérske značky,“ hovorí. „Robia aktualizáciu klasického talianskeho koženého oblečenia, takže nie je dôležité byť tak módny. Je to viac o životnom štýle, a nie o dizajnérovi. “ Emilio Puccinapriek svojej histórii zameranej na módu stále nenašiel niekoho, kto by kreatívne viedol značku. „Majú sa celkom dobre, ale značka nemá žiadny hlas,“ hovorí Flaccavento. „Je to, ako keby nehovoril, pretože nikto nehovorí.“

Ako vedúci London College of Fashion a prorektorka University of the Arts London, profesorka Frances Cornerová si kladie otázku, či Priemyselná fixácia na jediného kreatívneho riaditeľa ako koncept by mala byť štandardom v každom dome nasledovať. „Problém pre mňa je, že kreatívy sú vystavené zvýšenému tlaku okamžite zmeniť značku,“ hovorí. „Ak urobíš chybu, zle sa pokazí a si mimo. Kreativita, bez ohľadu na to, ako je definovaná, potrebuje čas na zváženie. “Dr. Corner prirovnáva módu k a tímový šport: Značky potrebujú kreatívny vstup zo všetkých úrovní značky spolu s riaditeľom v kormidlo „Zaujíma vás, či je súčasný model v stave pohybu,“ pokračuje. „Kreativita je dôležitá, ale dá sa to všetko vyriešiť jednou kreatívnou víziou? Alebo namiesto toho, že sa stretne veľa týchto hlasov? “

Móda skutočne miluje virtuozitu bzučivého návrhára. Von Bismarck však tvrdí, že domy s bohatou archívnou a vizuálnou históriou nemusia nutne hľadať názov hlavného mesta. "Tieto značky majú skutočne príležitosť rozprávať fantastický príbeh, “hovorí. „Naozaj nepotrebujú toho nadchádzajúceho kreatívneho riaditeľa, ktorý by im robil horúčavy na sezónu; zakaždým, keď to urobia, riskujú svoju značku. “

Foto z domovskej stránky: Pohľad z kolekcie Lanvin Fall 2018. Oliver Lapidus opustil značku v marci, len po dvoch sezónach v dome. Foto: Imaxtree

Prihláste sa k odberu nášho denného bulletinu a každý deň budete mať v doručenej pošte najnovšie správy z odvetvia.