"Manus x Machina" разкрива сложната конструкция на най -сложните рокли на модата

Спомнете си шоутопинга Рокля Гуо Пей които незабавно се превърнаха в символ за рекорда на Института по костюми "Китай: През огледалото„изложба миналото лято? При влизането си в основната експозиция на отдел Метрополитън музей през 2016 г. „Manus x Machina: Модата в ерата на технологиите“, Роклята на Chanel осигурява същата фокусна точка, подходяща за Instagram-и илюстрира темата на изложбата в една дълга позлатена влак. Като главен уредник Андрю Болтън обяснено в встъпителните си бележки, влакът, проектиран от Карл Лагерфелд за колекцията висша мода от есента на 2014 г. първоначално е скициран на ръка, след което е манипулиран на компютъра, за да създават облика на „пикселизиран бароков модел“, след това ръчно рисувани със златен метален пигмент, след това машинно отпечатани със стрази и накрая ръчно бродирани с перли и скъпоценни камъни. Както можете да очаквате, създаването му отне 450 часа изработка.

Болтън обясни, че наслоеното производство е не само радикално по отношение на технологиите напредък, но и защото се противопоставя на традиционната идея, че висшата мода е ръчно изработена и невъзпроизводим. „Традиционно ръката се идентифицира с изключителност, спонтанност и индивидуалност, но в крайна сметка представител на елитарността, култа към личността и пагубна носталгия по миналото майсторство “, каза Болтън. "По подобен начин машината се разбира не само като прогрес, демокрация и масово производство, но и за малоценност, дехуманизация и хомогенизация." В „Манус х Machina, „Болтън има за цел да„ освободи ръчно изработеното и машинно изработеното от обичайните им рамки на висша мода и prêt-à-porter и да ги пусне в ръцете на модните дизайнери “, той каза.

За тази цел Институтът по костюмите е организирал експозицията на два кръгли етажа в крилото на музея Робърт Леман. Около стая, посветена на гореспоменатата сватбена рокля Chanel, е кръгъл коридор с над дузина ниши изпълнени с дизайнерски парчета, които илюстрират бродерия и изкуствени цветя, както и странична галерия за пера парчета. На долния етаж има повече галерии, илюстриращи плисиране, дантела и кожени изделия. Категориите имитират революционната „Енциклопедия“ на френския философ от 18 -ти век Дени Дидро, която обяснява шиенето на дрехи чрез тези различни метиери или занаяти.

Всеки костюм в експозицията, вариращ от 1870 г. ирландска ръчно плетена сватбена дантела с триизмерни мотиви до 2013 г. Ирис ван Херпен силиконова рокля с лазерно изрязано пера с ръчно нанесени черепи от птици със силиконово покритие, се допълва от текст на стената, който обяснява как точно е направена. В някои много сложни случаи има малко видео обяснение, проектирано до текста. "Всяко парче е метално казано метално, за да се определи генетичният му състав и да се изясни позицията му в континуума ръчни машини", каза Болтън. "Резултатите от това" изследване на ДНК "са посочени под всяка дреха, почти като медицинско досие." 

Но генетичният състав разкрива, че почти всяка от роклите на експоната е изработена чрез някои вид комбинация от ръка и машина, което изглежда подкопава колко радикална е тази практика е. „Както показва изложбата, дизайнерите на висша мода или на prêt-à-porter рядко дискриминират ръката и машината в техния процес на проектиране“, каза Болтън. „Ръката и машината рядко отсъстват в акта на модното създаване; вместо това те се използват в тандем, за да решават дизайнерските проблеми и да стигат до художествени решения. "Такъв подреден отговор на тезата на Болтън дефлира някои от напрежението на изложбата, особено в светлината на миналогодишния смел „Китай“, който се занимаваше с присвояването и тълкуването в един интелигентен и достъпен начин.

Освен това нормалният посетител на музея вероятно не разбира prêt-à-porter да се различава от висшата мода. Машинно изработените процеси може да са по-демократични по дефиниция, но 3D принтирането и плисирането на дрехи, например, все още са много скъпи предложения както за дизайнерите, така и за потребителите. И като ограничава експоната до световете на висшата мода и prêt-à-porter, Болтън не въвежда примери за технологично напреднали практики или носими технологии извън дизайнерската писта света. Тук няма 3D печатни токчета, часовници на Apple или новаторски атлетични материи, оставяйки усещането, че „Manus x Machina“ е само една част от историята.

Като се има предвид това, има толкова много какво да се извлече от зашеметяващите и богато украсени парчета в експозицията. Само възможността да разгледате отблизо първото 3D отпечатано парче на ван Херпен - което включва 10 реда в един милиметър, като пръстов отпечатък - е убедителна причина този експонат да не бъде пропуснат. Всяка рокля носи изненади с по -отблизо, особено във връзка с обяснителните текстове на стената. Други акценти включват „132 5“ колекцията на разширяващото се геометрично облекло на Issey Miyake; Ръчно ушити опалесцентни пайети на Dior от 1949 г. „Junon“ и „Venus“; толкова много творения на Сара Бъртън за Александър Маккуин; роклята „сардина“ на Ив Сен Лоран от 1983 г., чиито повърхностни украшения отнеха 1500 часа за производство; и чифт 2015 рокли на Gareth Pugh, напълно покрити с прозрачни и черни сламки за пиене. И въпреки че експонатът е по-малък от „Китай“, многократните посещения със сигурност ще разкрият още повече внушаващи страхопочитание подробности, резултат от стотици часове както от човека, така и от машината.

"Manus x Machina: Модата в ерата на технологиите" е отворен от 5 май до 14 август в Музея на изкуствата Metropolitan в Ню Йорк.