Jak se měsíc módy táhne, roste i debata o tom, zda všechny ty propracované přehlídkové dráhy a mezinárodní lety nutné k jejich osobnímu vidění stojí za to.
Když Karl Lagerfeld uspořádal prezentaci dráhy kolem a program-značková raketová loď-doplněná pohyblivým efektem startu-na jaře 2017 inspirovala příval úžasných příspěvků na Instagramu a recenzí od návštěvníků. Téměř žádné z pokrytí se nedotklo ekologické stopy stavby rekvizity velikosti budovy kvůli show, která by trvala 20 minut.
Jen o tři roky později je tato reakce téměř nemyslitelná.
Toto jsou dny, kdy se značky chlubí „uhlíková neutralita, "z Extinction Rebellion demonstranti vyzývající k ukončení provozu Londýnský týden módy a luxusních etiket, které chtějí, aby si účastníci všimli, že jejich sedadla budou po show recyklována. Klimatická apokalypsa je bližší než kdy dříve a móda sedí a všímá si. Dialog se posunul natolik, že v nedávný průzkum„61% účastníků módního týdne uvedlo, že cítí určitou vinu za zpoplatnění celé akce a její zapojení do ní ovlivňuje životní prostředí.
Co je tedy třeba udělat?
Pro některé, přičemž tuto otázku vážně ponechává prostor pouze pro jednu odpověď: Runway show musí jít. Toto je přístup, který prosazují aktivisté zvenčí, jako je Extinction Rebellion, ale také jej přijali někteří zasvěcenci.
Švédská módní rada udělala v červenci vlny oznamující že by to znamenalo zrušení Stockholmského týdne módy na neurčito. „Tvrzení, že jsme si vědomi problému [a] opakování toho, co jsme dělali v minulosti, nebude dovolte, aby došlo k nezbytné změně, “říká Jennie Rosén, generální ředitelka organizace, Fashionista v an e-mailem. „Přechod z běžné na organickou bavlnu to nezníží; ani další týden módy v ekologickém obleku. “
Rosén naopak tvrdí, že značky by měly být ochotny si představit budoucnost mimo přistávací dráhu. Švédská módní rada se zavázala vytvořit nový formát na podporu místních značek, o nichž Rosén tvrdí, že „nebudou srovnatelné s„ týdnem módy “ani to [toto] toto odvětví potřebuje.“
Související články
Vysoce módní napodobení opakovaně použitelných lahví s vodou
Konverzace o udržitelnosti pronikla v této sezóně cen na červený koberec
Získali designéři konečně tento měsíc módy poznámku o klimatické krizi?
Přístup Švédské módní rady je pozoruhodný svou smělostí, ale možná není překvapením, že žádný další velký týden módy zatím nebude následovat vedení Stockholmu. Dilema je často koncipováno jako jednoduchá finanční rovnice: Pokud přehlídka dráhy přinese značný prodej nebo povědomí o značkách, pak nikam nevede.
Někteří lidé argumentují ve prospěch týdne módy za předpokladu, že by ve skutečnosti mohl mít výraznější a pozitivní dopad na životní prostředí tím, že bude pokračovat - i když v jiném, mnohem více udržitelnost-zaměřený formát -než tím, že úplně přestane existovat. Kodaňský týden módy je jeden takový zastánce: It zavedl požadavek udržitelnosti pro všechny značky, které se chtějí ukázat na svém plánu v této sezóně a slíbily snížit vlastní emise skleníkových plynů o 50% v příštích třech letech.
U některých aktivistů existuje napětí, které je vlastní myšlence vytvořit událost udržitelnosti, na kterou se mohou zúčastnit lidé z celého světa. Odhadem partnera pro výpočet uhlíku Copenhagen Fashion Week Climaider (volala Rensti v Dánsku), mezinárodní lety rezervované účastníky akce jsou zdaleka největším zdrojem uhlíkových emisí spojených se shromážděním. I když se značka rozhodne používat místní modely, stále existují lety všech mezinárodních ovlivňujících osob, redaktorů a kupujících, aby - a cestování samotné druhé kategorie je zodpovědné za přibližně 241 000 tun emisí CO2 ročně, podle na nedávná zpráva. To je srovnatelné s ročními emisemi malé země.
Generální ředitelka Copenhagen Fashion Week Cecilie Thorsmark přesto věří, že lety stojí za to, pokud tato událost významně posouvá udržitelnost vpřed v tomto odvětví.
„Pokud se nám prostřednictvím našich požadavků podaří skutečně řídit změny v tomto odvětví, pak budeme mít větší dopad než zrušení cestování [by mělo],“ říká v telefonickém rozhovoru. „Snažíme se využít vliv, který máme.“
Obrana společnosti Thorsmark není příliš daleko od argumentu, který často používají klimatologové k odůvodňování létání na konference k předkládání výzkumných prací. Stejné dilema stojí před každým svoláním udržitelnosti ve světě, které se snaží mít globální dosah, od Konference stran (COP) po různá setkání OSN.
Dr. Arvind Ravikumar, odborný asistent energetického inženýrství na Harrisburgské univerzitě, který studuje environmentální a energetickou politiku že zda cíle udržitelnosti akce ospravedlňují lety, které zahrnuje, je na každém jednotlivci a organizaci, pro které se rozhodnou oni sami. Poukazuje na to, že když jsou účastníci především z vyspělých zemí na Západě, měl by existovat větší pocit odpovědnosti “za zrušení desetiletí vyzařování uhlíkové znečištění do atmosféry. “Vzhledem k tomu, že největší týdny módy v kalendáři se konají v průmyslových západních zemích, je tento bod obzvláště důležitý relevantní.
Cecilie Thorsmark oslovuje dav shromážděný na lednovém týdnu módy v Kodani.
Foto: Lars Ronbog/Getty Images
Přesto tvrdí, že perspektiva společnosti Thorsmark má spoustu zásluh.
„Pokud by konference skončila přesunem velkých módních domů do rozvoje udržitelného dodavatelského řetězce pro jejich tvorbu nebo sílu [d] aby snížili uhlíkovou stopu svých operací, řekl bych, že by to stálo za to, “říká Ravikumar Fashionistovi prostřednictvím e-mailem.
Ačkoli Pařížský týden módy se ve snaze prosadit se jako orgán pro udržitelnost nedostala tak daleko jako Kodaň, ale také začíná investovat do sledování vlastních emisí. Řídící orgán francouzské módy, Fédération de la Haute Couture et de la Mode, v současné době experimentuje s novým podle výkonného prezidenta Pascala nástroj určený ke sledování „environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů PFW“ Morand.
„[Nástroj] má za cíl vzít v úvahu následující oblasti dopadu (nikoli vyčerpávající): doprava, výzdoba a scénografie, komunikace a média, energie, výběr místa konání a stravování, “poznamenává Morand v e -mailu Móda.
Tento seznam naznačuje několik z mnoha způsobů, jak může show na dráze zmenšit jejich dopad. Mohou se konat v místech, která nevyžadují komplikované sady nebo žárovky sající energii (ty druhé jsou často vyžadovány na venkovní místa v zimě) a která se nacházejí v blízkosti vlakových nádraží (pobídka pro návštěvníky, aby se vydali veřejnou dopravou po hltání fosilních paliv auta). Pokud se bude jednat o jídlo, mají rostlinná menu menší stopu než ta těžká na maso. Vyhýbání se taškám na dobroty, zboží, jednorázové plastové a papírové pozvánky také snižuje zbytečný odpad.
Nestavět sadu vůbec je možná možnost s nejmenším dopadem. Pokud se ale značka rozhodne začlenit nově postavené kousky na přistávací dráhu, může zajistit, aby suroviny skončily u organizace, která je může znovu použít, což je klíčové pro vybudování oběhové hospodářství která přesahuje oblečení. V Paříži, La Réserve des Arts sbírá použité sady, které jsou poté nabízeny jejím členům - často místním studentům umění a designu - k začlenění do vlastních výtvorů. Podle Sandrine Andreini, ředitelky La Réserve, se tak každý pařížský týden módy nedostane na skládku asi 300 tun materiálu.
„Obvykle se na fashion weeku koná přehlídka, a pak lidé všechno zničí a vyhodí a je hotovo,“ říká Fashionistovi. „Může to být textil, kůže, dřevo, plexisklo... Přijíždíme, snažíme se materiály co nejvíce chránit a poté dáváme materiály do kamionů. Asi 90% z nich bude mít nový život prostřednictvím našich členů. “
La Réserve byla inspirována New York City Materiály pro umění, která také léta spolupracuje se značkami na svých módních přehlídkách. Harriet Taub, výkonná ředitelka skupiny, říká, že dary, které dostávají, mohou být pro veřejné školy a další chronicky podfinancované organizace změnou hry. Dary mohou mít různé podoby, například mimořádně vysoké židle lucite Marc Jacobs v roce 2018 seděl návštěvníkům, kteří Materials for the Arts přesměrovali do místní školy, která potřebovala vysoká místa v poslední řadě jejich jazzové kapely.
Anna Wintour před židlemi Marc Jacobs nakonec daroval materiál pro umění, který je poté předal programu místní školy.
Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images
„Pokud můžete přijít do Materials for the Arts a získat pět židlí nebo dva stoly, abyste si mohli ušetřit 2 000 dolarů, možná teď můžete dát do programování peněz, najímání zaměstnanců na částečný úvazek nebo nákupu materiálů, které byste od nás nemohli získat, “Taub říká. „Tyto úspory mohou být transformační pro rozpočet malé organizace.“
Materials for the Arts je také ochoten spolupracovat se značkami na přední straně show show. Taub to zmiňuje Úřad Betak„Produkční společnost proslulá tak vysoce instagramovatelnými přistávacími dráhami, jako je Jacquemus levandulové pole v Provence, oslovilo organizaci, když hledala recyklované materiály k použití Gabriela Hearstovápřehlídka podzim 2020. Ačkoli Bureau Betak z logistických důvodů skončil s jiným zdrojem pro své materiály, jeho zájem pracovat na tom, aby byly její akce udržitelnější říká něco o tom, kam toto odvětví směřuje.
V konečném důsledku je však dopad jedné přehlídky na dráze pokles v lopatě ve srovnání s celkovou uhlíkovou stopou dané značky.
Géraldine Vallejo, ředitelka programu Sustainability ve společnosti Kering (mateřská společnost Gucci, Bottega Veneta a Balenciaga), odhaduje, že dodavatelský řetězec značky tvoří více než 90% jejího celkového dopadu. S ohledem na to by se přílišné soustředění na to, co se stalo židlím na výstavě nebo na to, kolik lidí přiletělo, aby vidělo sbírku, mohlo jevit jako rozptýlení od většího problému.
Ale také to může být semeno, které přeroste v něco mnohem většího a silnějšího: normalizaci sledování emisí v průmyslovém odvětví, které se zatím spokojilo s tím, že nechápe svůj vlastní dopad na životní prostředí příliš dlouho. The nedostatek spolehlivých údajů o tom je to celé do očí bijící ústavy byly vytvořeny k boji proti němu, ale problém - a šíření dezinformací - přetrvává.
Je to symbolická síla přistávací dráhy, více než její skutečná stopa, která přesvědčila o klimatickém poradenství EcoAct spolupracovat s Gabrielou Hearst na vytvoření vůbec první „uhlíkově neutrální“ show v minulé sezóně.
„Události jsou menší součástí našeho podnikání,“ vysvětluje William Theisen, generální ředitel společnosti EcoAct North America. „Na Gabriele Hearstové se mi opravdu líbilo prohlášení, které pronesl, a proto jsme se rozhodli je v tomto podpořit.“
Už to vypadá, že se hazard vyplatil: Od spolupráce s Hearstem na podzim (obě společnosti se opět spojily pro Hearstovu únorovou show), Theisen říká, že společnost EcoAct zaznamenala nárůst dotazů od módních značek-včetně některých „velmi známých luxusních značek“-kteří se snaží sledovat své vlastní dopady. Nejpozoruhodnější část? Nehledají jen sledování dopadu jedné show. Doufají, že změří svou uhlíkovou stopu v celé společnosti a začnou ji snižovat.
Pokud všechny ty pověst o dopadu módních přehlídek na životní prostředí mohou inspirovat více z této dalekosáhlé změny, Thorsmark a Dr. Ravikumar se může ukázat jako správný, pokud jde o sílu týdne módy řídit udržitelnost způsobem, který by ji mohl ospravedlnit existence. Pokud ne, přístup Extinction Rebellion a Stockholm Fashion Week bude i nadále vypadat přesvědčivěji. Ať tak či onak, jedna věc je jasná: pokračovat v měření a snižování emisí je pro každou značku nutností.
„Všichni víme, že musíme jednat,“ říká Thorsmark. „Můžeš také začít hned.“
Zůstaňte v obraze o nejnovějších trendech, novinkách a lidech formujících módní průmysl. Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.