Er der et sted for Galliano i et verdensløb af Alexander Wang?

Hvad skal mode være mere? Det var alt, hvad jeg kunne tænke på efter at have scannet billederne fra John Gallianos debut er klar til brug på Maison Margiela. Der var noget utroligt tøj derinde: fløjlsoverdelen, satinbukserne med brede ben, trompe l'oeil strømpebukserne. Præsentationen - med flere modeller, der skamfuldt bukkede sig ned ad landingsbanen - var stærk. Denne samling gjorde det klart, at modeiværksætter Renzo Rosso var på noget, da han hyrede Galliano til at overtage huset. Og helt sikkert er modeeliten begejstret for at have ham tilbage.

Men på trods af alt det, var der også en indefrosset følelse om showet. Måske var det klovnen makeup, en mangeårig Galliano signatur, der stadig, efter alle disse år, kan kaste en skræmmende, tragisk følelse på en samling. Eller måske er det, at mode ikke er det samme sted, som det var for 27 år siden, da Galliano tog eksamen fra Central Saint Martins. Det er ikke længere et sted, hvor store personligheder trives, eller hvor en kunstner kan finde en patientgunstner til at finansiere sin in-the-red-samling. De mest berømte designere er disciplinerede, rimelige Karl Lagerfelds-in-the-making. Kan Galliano trives i denne verden? Selvom du sletter alle de dårlige, dårlige ting, der skete med ham - og på grund af ham - i løbet af de sidste fire år; selvom du overvejer hans enestående tøj, er der noget forkrøblet over, hvad der foregår der.

Tidligere på dagen tog Gallianos efterfølger i Dior, Raf Simons, et større sving. Det er svært ikke at beskrive Simons 'tøj som elektrisk: uanset om det appellerer til dig æstetisk eller ej, er det så energisk, at det er svært at se væk. Min store takeaway fra showet - du kan læse min fulde anmeldelse her - var, at der er et ubegrænset element i Simons arbejde.

Det er interessant at vide, at Simons kun er syv år yngre end Galliano, da de ser så langt fra hinanden generationsmæssigt. Ved 31, Alexander Wang er årtier bag dem. Jeg spekulerer på, hvad hans ungdomsdrevne tøj vil forvandle sig til, når han når midaldrende. Faktisk er jeg nu mere nysgerrig end nogensinde, da Wang endelig designede en Balenciaga samling værd at fejre. Siden han kom til det franske modehus i 2012, har han gjort flere smukke - hvis ikke spændende - indsatser. (Bortset fra at beundre atelierets utrolige håndarbejde, har jeg været temmelig ambivalent omkring det hele.) Fredag ​​aften, var imidlertid et gennembrud: dette var sofistikeret tøj, der havde den tillid og kraft, der var nødvendig for at beholde vores opmærksomhed. Mit foretrukne udseende: vinduesruden, den sorte omslutningsskørt, der er fastgjort sammen med en solstråle (se galleriet herunder).

Den sejeste af dem alle kan dog være Isabel Marant, hvis efterårskollektion blev skabt af en kvinde, der designer til sig selv. Marant er ikke tåbelig: hun ønsker ikke at foretage drastiske ændringer hver sæson. Hendes styrke ligger i, at hendes Breton-stribede skjorter, trykte papirtaskebukser og ruffede kjoler fortsætter med at anspore lyst. Hendes personlige stil er så stærk, at hun i sagens natur ved, hvilke subtile tweaks der med succes kan opdatere gamle ideer.

Fredagens største shows sagde meget om modeens tilstand. At Marants ligefremme tilgang sælger tøj, at Simons iver efter at innovere kan glæde os, og at Alexander Wang er sin Balenciaga -titel værdig. Det er de modeller, der arbejder på mode lige nu: de lysende eksempler for modens næste generation af designere.

Men passer Galliano ind i denne verden? For nu ser det ud til, at hans uforlignelige talent giver ham mulighed for at fortsætte med at spille efter et andet regelsæt.