Fashion Week's transformation er allerede i gang

I årevis har det været tydeligt, at modekalenderen har brug for en grundig revision. Internettet transformation af modeugen ind i en forbrugervendt begivenhed, og stigende hastighed for hurtige modekopister, har forværret det traditionelle mellemrum på fire måneder mellem visningen af ​​en landingsbaneopsamling og dens ankomst i butikkerne. Og nu, efter Meddelelse fra CFDA i december, at det "revurderer" formatet for New York Fashion Week, tre af modens mest indflydelsesrige designhuse - Burberry, Tom Ford og Paris-baserede Vetements - har meddelt, at de ikke længere vil følge de show- og produktionskalendere, der har styret designermoden i årtier.

På fredag, Burberry overrasket branchen med annoncerer at den ikke længere vil blive vist på herremodeugen i London og fra begyndelsen af ​​september vis både sine dame- og herrekollektioner sammen på London Fashion Week i et køb-nu, slid-nu format. Burberry har været på vej i denne retning i mere end et halvt årti. I 2010 blev mærket

begyndte live-streaming af sine modeshows online, der tilbyder et lille udvalg af merchandise - for det meste tilbehør - som seerne kan købe umiddelbart efter showet. Nu vil det tilbyde landingsbanekollektionerne til køb i det øjeblik showet slutter - ikke kun online, men i sine butikker og i butikkerne hos sine engrospartnere rundt om i verden.

"De ændringer, vi foretager, giver os mulighed for at opbygge en tættere forbindelse mellem den oplevelse, vi skaber med vores landingsbaner og det øjeblik, hvor mennesker kan fysisk udforske samlingerne selv, "sagde Christopher Bailey, kreativ kreativ og administrerende direktør for Burberry i en udmelding. "Vores shows har udviklet sig for at lukke dette hul i nogen tid. Fra livestreams til bestilling direkte fra landingsbanen til live sociale mediekampagner, dette er det sidste trin i en kreativ proces, der vil fortsætte med at udvikle sig. ”

For at få det til at ske, skal Burberry omorganisere sin designproces og forsyningskæde fuldstændigt. Det britiske mærke, hvis kunder i dag lever i forskellige klimaer, vil designe "sæsonløse" kollektioner mærket "februar" og "september" frem for "Efterår/Vinter" og "Forår/Sommer." For at få tøj i butikkerne i takt med showene planlægger Burberry at arbejde meget tættere med sine produktionspartnere som samling udvikler sig. "Du designer normalt hele showet, så viser du showet, og derefter begynder din forsyningskæde at sparke ind," Fortalte BaileyModeforretningen. "Nu vil vi designe showet, og mens vi gør det, vil vi straks videregive tingene til vores forsyningskædepartnere for at sige: lad os se på leveringstiderne på dette; hvordan kan vi arbejde med denne fabrik for at få dette på den dato, hvor vi har brug for det? Da vi begynder at skabe kollektionen, bliver vi nødt til at forpligte os til stoffer eller pynt eller broderier. Det er mere et partnerskab end en aflevering på en bestemt dato. "Engrospartnere vil fortsat komme ind, når samlingen udvikler sig, men de bliver nødt til at afgive deres ordrer tidligere. Langtidskampagnefotograf Mario Testino vil også have en tidligere plan og skyde Burberrys annoncer, så de kan blive frigivet lige efter showet.

Et par timer efter Burberrys meddelelse, Tom Ford afslørede at i stedet for at præsentere sin kvinders efterår/vinter 2016 -kollektion i New York i næste uge som planlagt, vil han vente og vise den sammen med sin næste herrekollektion i september. Det vil også være tilgængeligt for køb online og i butikken samme dag som showet. "Modeshows og den traditionelle modekalender, som vi kender dem, fungerer ikke længere på den måde, som de engang gjorde," sagde Ford. ”Vi bruger enorme mængder penge og energi på at iscenesætte et arrangement, der skaber spænding for langt forud for, hvornår indsamlingen er tilgængelig for forbrugeren. At vise samlingen, når den ankommer i butikkerne, vil afhjælpe dette og tillade den spænding, der er skabt af et show eller begivenhed for at drive salget og tilfredsstille vores kunders stigende ønske om at have deres tøj, som det er klar til at have på dem."

Vetements tager en lignende, omend mindre anstrengende tilgang. Det Paris-baserede mærke-hvis kreative direktør, Demna Gvasalia, var for nylig udnævnt til kreativ direktør for Balenciaga - meddelte, at det fra næste år vil vise sine mænds- og kvinders kollektioner sammen i Paris hver januar og juni, to måneder før resten af ​​showene på Paris Fashion Week. Guram Gvasalia, Demnas bror og administrerende direktør for mærket, fortalt Vogue at det ikke længere er fornuftigt at vise sine samlinger på hovedplanen, når 70 til 80 procent af detailhandlernes budgetter bruges på forhåndskollektioner (dvs. resort og før efterår), og når præ-samlinger får glæde af meget mere tid på salgsgulvet før de diskonteres. I stedet for at vise sin efterår/vinter kollektion i begyndelsen af ​​året og levere den i juni, Vetements planlægger at vise forår/sommer i januar, og levere det til butikkerne en måned senere - i realtid for forår.

Ved så dramatisk at ændre deres show- og produktionsplaner håber disse mærker at opnå tre ting: 1) at tilskynde forbrugere til at foretage impulskøb efter at have set nye samlinger på landingsbane; 2) at øge antallet af solgte varer til fuld pris; og 3) for at forhindre hurtigkopier i at ramme hylder, før de originale artikler gør det. Det bliver ikke et skud i mørket - Burberry har som tidligere nævnt allerede eksperimenteret med at sælge fra landingsbanen. Og Moschino, under Jeremy Scotts ledelse, har gentagne gange udsolgt af landingsbanens kapselkollektioner, som den har gjort tilgængelig for køb online og i butikken umiddelbart efter dens shows (og fortjener virkelig megen kredit, synes jeg, for at have gennemført disse ændringer). Alligevel har kunderne været så velkonditionerede ikke at købe fuld pris, at jeg spekulerer på, hvor mange der vil være fristet til at købe landingsbanekollektionerne med det samme, især når det ikke længere er en nyhed. Og selvom lukningen mellem samling afsløring og butiks ankomst vil gøre planlægning og produktion vanskeligere for fast-fashion kopier, er jeg ikke i tvivl om, at de også kan blive hurtigere. De er allerede i stand til at skære nogle stykker ud, fra konceptfase til opbevaringshylde, på så lidt som to til tre uger.

En uventet dødsulykke kan være mændenes shows, en anden kilde til klage for en branche, der allerede er på farten meget af året og ser kvinder og couture -kollektioner. Som en del af deres skift til et nyt skema annoncerede Burberry, Tom Ford og Vetements alle, at de vil vise deres kvinders og mænds kollektioner sammen. Andre store mærker, der designer kollektioner til begge køn, finder måske ud af, at det ikke længere giver mening for dem at vise hver for sig. Og uden de store mærker, vil mændenes shows have nok træk til købere og presse til at deltage? Vi må vente og se.

Som Bailey selv erkender, er svarene ikke alle der endnu. Og det, der kan fungere for Burberry, der sælger langt størstedelen af ​​sine varer via egne kanaler, fungerer muligvis ikke for en designervirksomhed, der for det meste sælger gennem stormagasiner. På samme måde er det, der er bedst for Tom Ford, muligvis ikke det, der er bedst for et firma, der ikke får størstedelen af ​​sine indtægter fra licensering. Men ingen tvivl om det, vi er ved at gå ind i en periode med utrolig transformation. Det skal være fascinerende at observere.