Victoria Beckham løsner sig, mens folkeskolen vokser mere tilgængelig

Victoria Beckham's label har haft en enorm kritisk - og man kan forestille sig økonomisk - succes siden lanceringen af ​​hendes label i 2008, og alligevel har designeren aldrig været bange for at presse sig selv. Denne sæson bragte en indsprøjtning af mere farve, print og en (undertiden sporty) løshed, vi ikke er vant til ser fra den tidligere popstjerne, lånt fra surfkultur og hendes eget ønske om "mangfoldig og flydende" tøj. Hvis sidste sæson havde lidt af en Céline-stemning, denne sæson var mere Marni med sine lavt slungede A-line midiskørter og platformssandaler, selvom der var en renlighed og præcision, der udelukkende var Beckham. Shoppere, der skræmmes af Beckhams skarpt skræddersyede kappe -kjoler, vil finde meget at vælge imellem med denne kollektion.

Folkeskole's stjerne stiger hurtigt, og hvis du ikke havde hørt, at designerne Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne havde hentet en International Woolmark -pris

, fik ikke en, men to Nomineringer til CFDA Award og blev til leder af et LVMH -hus hele dette år ville du kende det ved sit opgraderede showsted i denne sæson, hvor der blev placeret store hvide blokke i blegere, der strakte sig hele seks eller syv rækker tilbage. Public School beskrives typisk som et streetwear -mærke, men hvad Chow og Osborne viste på landingsbanen kunne næppe kaldes sådan: Dametøjet var forhøjede, klædelige, minimalistiske, feminine og tilgængelige - tøj, du med rimelighed kunne forvente at finde på designergulvet i Bergdorf Goodman eller Saks. Der var strejf -strejf i snøre i talje og forneden, overdimensionerede bomberjakker i sporty twill og i en ærmeløs hvid parka, der blev slidt uden lynlås i bunden, men de var blot håndgreb. Der var endda en WASPy tennisstemning i gang i en hvid ribstrikket kjole sektioneret med røde og blå striber og en aflang silkepolo med sort kant. Det vil være interessant at se, hvordan denne samling adskiller sig fra deres først for DKNY, som deler mange af de samme mærkeværdier.

Thakoon havde ikke én, men to milliardærer siddende på forreste række ved sit forår 2016 -show senere på søndag: Silas Chou, den kinesiske investor, der bar Tommy Hilfiger og Michael Kors gennem to vildt succesrige børsnoteringer, og Jessica Alba, skuespillerinde og grundlægger af The Honest Selskab. De sad passende, side om side; J.Crew CEO Mickey Drexler sad i et andet hjørne.

Designer Thakoon Panichgul laver noget af mit yndlingstøj hver sæson, men på salgsgulvet er det ikke altid let at identificere det. Han slår ikke de samme underskrifter ud sæson efter sæson på den måde Joseph Altuzarra og Alexander Wang gør - men det faktum har også uden tvivl givet hans kreativitet mere tøjler. Denne sæson begyndte han med bleget denim og den traditionelle oxford -skjorte, hvor han skar og forlængede sidstnævnte til lette adskillelser som shorts og nederdele. Senere begyndte han at manipulere pyjamasdragten, omdanne trøjen til en lavskåret oxford og forkorte bukserne til culottelængde og derefter omforme dragten som en støvfrakke. Meget af det var klogt, tungt i kinden, men de virkelige standouts var kjolerne: et afslappet cocktailnummer i bleget indigo med en dyb V-udskæring og kantede flæser, der slet ikke så fronly ud; og et anklelængde nummer med en hvid blondekrop, der overlappede foran og blot afslørede lidt rib, inden den svingede ind i en smal sort blonde nederdel. Det næstsidste look - en smal, klæbrig tankkjole, der skinnede regnbuefarver mod en sort baggrund - var simpelthen smuk.

Dagen sluttede med en rolig note med back-to-back shows kl Prabal Gurung (hvor chantende munke satte scenen for en rolig, levende nuanceret samling inspireret af designerens indfødte Nepal - mere om det her), og Åbningsceremoni, som forvandlede råbetonen på 23 Wall Street til en jordisk oase inspireret af arkitekten Frank Lloyd Wright, dens landingsbane brudt op af høje planteliv og farvede lanterner. Tøjet var let, geometrisk og afslappet; der var silkeagtige støvfrakker, der mere lignede sovekåber og kjoler med dybe U-formede udskæringer, stylet over charmeuse-bluser til en 70'er-stemning, der forsigtigt blussede under knæet. Store hornknapper var et tilbagevendende motiv; så blev skjorter og kjoler skåret i brede, rektangulære strimler ved faldene. Men det var de fleste, der talte, var modellerne. Alyssa og jeg gispede, da den første landede skarpt på hendes knæ; anden gang sprang modellen ind i en dans, efter at hun faldt, så vi vidste, at den var iscenesat. Latterne holdt os bestemt engagerede - og temmelig anspændte - men da modellerne sluttede med en fuld dans under finalen, virkede det hele værd.