Η περιφρόνηση που περιβάλλει την αισθητική του «κολοκυθοκομικού μπαχαρικού» τελειώνει και αυτό είναι καλό.
Αυτό το χειμώνα, έζησα στο δικό μου Ugg μπότες - τουλάχιστον, όταν δεν φορούσα τις παντόφλες μου Ugg. Αυτή τη φορά, περπατώντας μέσα από τα λουλούδια με τα ίδια υποδήματα που φορούσαμε οι φίλοι μου και εγώ πριν από 10 χρόνια, τα συνδύασα με ένα στενό τζιν κατάλληλο για το 2010, ένα επώνυμο Χάσμα κουκούλα και ένα υπερμεγέθη μπουφάν, απολαμβάνοντας τη μαγεία του να είσαι απολύτως "βασικός". Ό, τι και αν σημαίνει αυτή η λέξη τώρα, έτσι κι αλλιώς.
Το θέμα είναι ότι η μόδα "Basic Bitch ™" δεν είναι αυτή που ήταν - ειδικά επειδή δεν υπάρχει πλέον πραγματικά. Οι τάσεις που έχουν τη ρίζα τους στη μαζική κατανάλωση έχουν εξελιχθεί από το να λειτουργούν ως αισθητικά στίγματα σε απόδειξη των τρόπων με τους οποίους έχει αναπτυχθεί η προσέγγισή μας στο προσωπικό στυλ. Τις τελευταίες σεζόν, η έμφαση στην ατομικότητα (ακόμη και στο σνομπισμό με επίκεντρο το εμπορικό κέντρο) έχει παραδοθεί τελικά στην απλή γιορτή του εαυτού. Άλλωστε, κανένας από εμάς δεν αποτελείται μόνο από ένα χαρακτηριστικό, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να ντυθούμε μόνο με ένα στυλ ρούχων.
Ως αποτέλεσμα, έχουμε αρχίσει να φοράμε αυτό που φοράμε σαν: κομμάτια που μας ταιριάζουν καλά ή μας κάνουν ευτυχισμένους ή, μάλλον, λειτουργούν για εμάς σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Τα ρούχα έχουν γίνει πλέον λιγότερο για κοινωνικές προτάσεις ή δείκτες της τάσης πίστης κάποιου. Τέλος, αφορούν περισσότερο την ακαταστασία της αυθεντικότητας. Μερικές μέρες είμαστε vintage. άλλες μέρες είμαστε μάρκες εμπορικών κέντρων. Το να είσαι «βασικός» τώρα σημαίνει να είσαι ό, τι θέλεις.
Όπως ισχύει το 2018, το "βασικό" εξακολουθεί να είναι ένας φορτωμένος όρος που υποδηλώνει ότι ο χρήστης δεν είναι αρκετά ενδιαφέρων, από μόνος του, να καλλιεργήσουν τη δική τους αίσθηση στυλ και να προσκολληθούν σε μάρκες ή τάσεις που είναι ανεξήγητα θορυβώδεις ή υπόκεινται σε διασημότητες ως αποτέλεσμα. (Σκεφτείτε την άνοδο των αγαπημένων μου Uggs στις πρώτες ηλικίες, δημοφιλής από το καλά τεκμηριωμένο street style του Mischa Barton ή μέσω του καστ των "Οι λόφοι.") Αλλά μετά, γίνεται περίπλοκο. Αφού απορρίφθηκαν για πρώτη φορά από υπερβολικούς σχεδιαστές στυλ, οι εν λόγω τάσεις συνεχίζουν να υιοθετούνται από αυτήν ακριβώς τη σέκτα που τις φοράει ειρωνικά μέχρι να επιστρέψουν οι τάσεις στην επικρατούσα τάση. Αυτό, με τη σειρά του, καταδικάζει ξανά αυτά τα κομμάτια σε θάνατο - μέχρι να αναστηθούν για άλλη μια φορά, χρόνια αργότερα.
Τα όμοια με "normcore" και, στη συνέχεια, "gorpcore" είναι εξαιρετικά παραδείγματα. Ο πρώτος, ένας προμηθευτής των λέξεων "κανονικός" και "σκληρός", κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο λεξικό της βιομηχανίας στις αρχές του 2014. Ένα εκρηκτικό Οι Νιου Γιορκ Ταιμς Το άρθρο ανέφερε λεπτομερώς την τάση ως αντιπροσωπευτική εκείνων που δεν νοιάζονται με πάθος για τη μόδα, που ταιριάζουν με την άνεση από την κορυφή μέχρι τα νύχια και τη μανιώδη ησυχία-ή, ανά Νέα Υόρκη, "το είδος του μη στιλ μπαμπάς που δεν είχατε συσχετίσει κάποτε με τον Jerry Seinfeld, αλλά μεταφέρθηκε σε μαθητή του Cooper Union με γυαλιά William Gibson. "Ορισμένα στοιχεία του" normcore " στολή - Αθλητικά παπούτσια Stan Smith, για έναν - πιάστηκε, και στο βαθμό που έγιναν «βασικοί» από μόνοι τους. Το "Gorpcore", παρουσιάστηκε ως το "νέο normcore" την περασμένη άνοιξη με κάμπινγκ-κομψό ντύσιμο σαν North Face δέρας και καμουφλάζ εκτυπώσεις, ακολούθησε αρκετά χρόνια μετά.
"Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματικά στηθεί στη σχέση τους με τη" βασική σκύλα "της μόδας - όλα έχουν να κάνουν με τη δική σου" βασική σκύλα "", εξηγεί η διευθύντρια του Elle.com Fashion Features Nikki Ogunnaike. Αυτό διευκολύνεται όταν θέτετε το στυλ σε προοπτική με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Όπως μας θυμίζει ο Ogunnaike: "Έχουμε μεγαλύτερα πράγματα να ασχοληθούμε". Όταν το εκκρεμές στυλ γυρίζει πίσω και επιστρέφει με μερικές τάσεις του παρελθόντος, είναι πιο εύκολο να το ακολουθήσετε.
"Το έχετε δει με ροζέ και μπαχαρικό κολοκύθας", λέει ο Ogunnaike. «Οποιαδήποτε έξυπνη μάρκα θα έμπαινε σε αυτήν, όμως, και θα την αγκάλιαζε, και δεν θα αποξένωνε την πιστή πελατεία τους».
Σχετικά Άρθρα
Εμφανίστηκε μια κατανοητά αυξημένη αίσθηση του επείγοντος μέσα στα πολιτιστικά και πολιτικά τοπία μας στροφή των προτεραιοτήτων και, με τη σειρά του, έδωσε έμφαση στην αλληλεγγύη σε λιγότερο πιεστικές υποθέσεις, όπως η μάρκα ιεραρχία. Στη μόδα, αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές με την άνοδο των λιανοπωλητών εμπορικών κέντρων (όπως, ας πούμε, Καυτό θέμα) και κάποτε βασικές, πλέον ρετρό μάρκες ενεργών ρούχων (όπως Πρωταθλητής, Fila, Reebok και Πούμα), όλα αυτά έχουν γίνει σε ανοικτή τάση ενώ παραμένουν συγκλονιστικά προσιτά.
Επιπλέον, συλλογές που διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος μεγεθών και μάρκες που έχουν αποκτήσει αξία η ένταξη πέρα από τον αποκλεισμό, γιορτάζεται και αγκαλιάζεται, από τη μετέωρη άνοδο της καμπύλης σούπερ μοντέλο Άσλεϊ Γκράχαμ στο μικρή, αλλά σημαντική ώθηση στην ποικιλία μεγέθους διαδρόμου. (Ακόμα κι αν, για την ιστορία, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να διανύσετε.) Με όλους τους τρόπους με τους οποίους είναι τα ρούχα (πολύ, πολύ, πολύ σταδιακά) γίνεται πιο αντιπροσωπευτικός μιας ευρύτερης πλειοψηφίας καταναλωτών, τίποτα δεν φαίνεται χειρότερο από το να χρησιμοποιείτε το γούστο κάποιου ως προέκταση μιας μεγαλύτερης αντίληψης του "εμείς" έναντι του "αυτού".
Ο Sidney Morgan-Petro, συντάκτης λιανικής για το WGSN, πιστεύει ότι αυτή η δυναμική στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα που έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε. "Τον τελευταίο καιρό η εστίαση ήταν περισσότερο στην εξέλιξη της ίδιας της φράσης [" βασική ") και όχι στη μόδα", λέει. "Όπως και οι περισσότερες ιογενείς τάσεις και γλώσσα, ο όρος έχει οδηγήσει το κύμα μαζικής αποδοχής και κατόπιν αντιδράσεων, που σήμερα αντιμετωπίζεται για την αρνητική και μη περιεκτική κριτική του".
Είναι κάτι που έχουμε δει αρκετά με τις μάρκες εμπορικών κέντρων, ειδικά καθώς το ίδιο το λιανικό εμπόριο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έφηβος σταθερός Abercrombie & Fitch έχει περάσει τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια επιθετικά μετονομασία, ενσωματώνοντας εκτεταμένο μέγεθος και περισσότερο περιεκτικό χύτευση, προκειμένου να διορθώσει τις δεκαετίες επιβλαβών επιδόσεων αποκλεισμού. Ενώ οι προσπάθειες της A & F είναι επιτέλους προλαβαίνω τους πελάτες, μια σειρά από άλλες μάρκες εμπορικών κέντρων - συμπεριλαμβανομένων των Wet Seal, Payless και The Limited - ένιωσαν την πτώχευση το 2017, ανεξάρτητα από το πόσο νοσταλγικοί μπορεί να μας έχουν κάνει. Ο μόνος τρόπος να το αποφύγεις; Συνέχισε με τους καιρούς.
"Οτιδήποτε σχετίζεται με τα σπαστά λογότυπα και μια συμπεριφορά αποκλεισμού έπρεπε να προσαρμοστεί, τόσο στο προϊόν όσο και στο μάρκετινγκ", εξηγεί η Morgan-Petro. «Οι καταναλωτές δίνουν λιγότερη έμφαση στις μάρκες και περισσότερο στα κλασικά είδη. Επομένως, το να είσαι «βασικός» σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι πραγματικά καθόλου κακό ».
Αυτό εξηγεί την ανάσταση εκείνων των εμπορικών σημάτων που, κάποια στιγμή, υπέστησαν πτώση των πωλήσεων μετά την αποξένωση της υπάρχουσας πελατειακής τους βάσης: μάρκες όπως το Gap και Club Μονακό, οι οποίες έχουν πρόσφατα λανσάρει sold-out συλλογές κάψουλας. ή J.Crew, του οποίου τα επανέκδοτα κομμάτια του αρχείου είναι σίγουρα ριζωμένες στο κέφι μας για τη νοσταλγία. ή ακόμη και Κάπα, Adidas και Στιβ Μάντεν, όλα αυτά είναι ερωτευμένα με αγοραστές ηλικίας χιλιετιών και Generation Z με εκδόσεις τεμαχίων που φορούσαμε ως παιδιά. Το συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ότι όλα τα παραπάνω παίζουν την τάση μας για νοσταλγία, ενώ κάνουν αυτά τα νέα (παλιά) κομμάτια να φαίνονται σαν καινοτομία. Μπορεί να μισούσα τον Κάπα το 1999 - θα μου θυμίζει πάντα έναν τύπο που δεν μου αρέσει - αλλά τώρα το σκέφτομαι σοβαρά τα σαγιονάρες τους γιατί μου θυμίζουν πόσο εύκολη ήταν η ζωή όταν το μεγαλύτερο θέμα μου ήταν να μην αντιπαθώ κάποιον που λέγεται Αδάμ.
«Οι μάρκες αυτοπυροβολήθηκαν για έναν από τους δύο λόγους: είτε να δείχνουν αυτόν τον αποκλειστικό, ελιτίστικο στάση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν αυτό ήταν το «δροσερό» πράγμα, ή με υπερβολική έκθεση », προσθέτει Μόργκαν-Πέτρο. Για να το καταπολεμήσει, προτείνει στα προαναφερθέντα «βασικά» εμπορικά σήματα να αγκαλιάσουν αυτό το «πάθος»newstalgia.'"
"Μια πραγματική επωνυμία βάσης θα μπορούσε να σώσει μερικές από αυτές τις" βασικές "μάρκες", προσθέτει. «Θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις σειρές προϊόντων με μια πιο κλασική προσέγγιση ή να ευθυγραμμιστούν με τον κατάλληλο συνεργάτη για μια συλλογή κάψουλας. Σίγουρα μια συναρπαστική αναδυόμενη εμπειρία επωνυμίας με τις επιλογές Instagrammable δεν βλάπτει τη συναισθηματική απόδοση επένδυσης (ROI) σας, και προσθέστε σε αυτήν μια καμπάνια χωρίς αποκλεισμούς ή με αιτία ».
Η Morgan-Petro προτείνει επίσης κάτι πολύ πιο απλό (και οικονομικά αποδοτικό): Η διαμόρφωση διαφορετικών κομματιών μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Για να μην ξεχνάμε ότι το 2003, Πάρις Χίλτον άρχισε να φοράει μπουφάν North Face μαζί Juicy Couture αθλητικές φόρμες και casual ρούχα. Σήμερα, ωστόσο, βλέπουμε τη Juicy να συνδυάζεται με πιο «εκλεπτυσμένα» ή επίσημα κομμάτια, ειδικά μετά τη μάρκα συνεργάστηκε με τους Vetements, προσέλαβε cool-girl στυλίστα του Χόλιγουντ Τζέιμι Μιζράχικαι το κράτησε πρώτη εκπομπή NYFW - με στόχο να καταστεί ακόμη πιο σχετική από ό, τι ήταν το 2003. (Μιλώντας για επανεφεύρεση: πρωτοεμφανίστηκε η παριζιάνικη ετικέτα Y/Project Uggs ψηλά στους μηρούς στον διάδρομο μόλις τον περασμένο Ιανουάριο. Φτιάξτε το ό, τι θέλετε.)
Έχει υπάρξει αντίδραση από την πλευρά μας εναντίον εμπορικών σημάτων που έχουν τοποθετηθεί ως αντανακλάσεις συγκεκριμένων (διαβάστε: "καλύτερος") τρόπος ζωής; Τώρα, εξαρτάται από τις μάρκες να ταιριάζουν στη ζωή μας και όχι από εμάς για να μεταμορφωθούμε στον ιδανικό πελάτη. τώρα, είμαστε πιο διατεθειμένοι να γελάμε και όχι να γελάμε, όπως κάνουμε με το ροζέ το καλοκαίρι. τώρα, φοράμε αυτό που θέλουμε και αυτό που νιώθουμε καλά, παρά αυτό που μας λένε. Αυτό υποτίθεται ότι αφορά τη μόδα: την αποδοχή του εαυτού, την ταυτότητα και την έκφραση. Τα ρούχα δεν ήταν ποτέ ο εχθρός. Οι στάσεις που σχετίζονται με τα ρούχα έχει.
Είτε μιλάμε για συγκεκριμένες μάρκες είτε για στυλ ένδυσης, κανένα από τα δύο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο κρίσης ή ως τρόπος διαίρεσης των χρηστών σε επίπεδα. Τελικά, είναι μας που αποφασίζουν ποιες είναι οι τάσεις: για εμάς ή όχι για εμάς. Και για να επιλέξετε (ή να μην επιλέξετε) κάτι δεν αντικατοπτρίζει το ποιοι είμαστε ανάμεσα σε μια ομάδα. Αντανακλά τη δική μας ατομικότητα.
Στην πραγματικότητα, η "βασική σκύλα" δεν υπήρξε ποτέ. Wasταν ένας μύθος που ονειρευτήκαμε για να εξηγήσουμε την δυσαρέσκεια και την εχθρότητά μας απέναντι στη μαζική δημοτικότητα. Wasταν οι ανασφάλειές μας, τυλιγμένες σε μια φυσική μορφή που χρησιμοποιούσαμε για να σταυρώσουμε ορισμένες τάσεις που δεν μας άρεσαν. Αλλά τώρα, ξέρουμε ότι δεν ήταν ποτέ αληθινή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν νιώθω άσχημα φορώντας τις μπότες της Ugg.
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Christian Vierig/Getty Images
Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο και λάβετε τα τελευταία νέα της βιομηχανίας στα εισερχόμενά σας κάθε μέρα.