Καθώς ο μήνας της μόδας εκτείνεται, αυξάνεται και η συζήτηση για το αν αξίζουν όλα τα περίτεχνα σόου του διαδρόμου και οι διεθνείς πτήσεις που απαιτούνται για να τους δεις προσωπικά.
Πότε Καρλ Λάγκερφελντ διοργάνωσε παρουσίαση διαδρόμου γύρω από το α Chanel-επώνυμο πυραυλικό πλοίο-πλήρες με κινούμενο εφέ ανύψωσης-την άνοιξη του 2017, ενέπνευσε μια αναταραχή γεμάτων δέος δημοσιεύσεις στο Instagram και κριτικές από τους παρευρισκόμενους. Σχεδόν καμία από τις εκπομπές δεν άγγιξε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής ενός στηρίγματος μεγέθους κτιρίου για χάρη μιας παράστασης που θα διαρκούσε 20 λεπτά.
Μόλις τρία χρόνια αργότερα, αυτή η απάντηση είναι σχεδόν αδιανόητη.
Αυτές είναι οι μέρες που τα εμπορικά σήματα καμαρώνουν »ουδετερότητα άνθρακα, "του Εξέγερση εξαφάνισης διαδηλωτές που ζητούν το κλείσιμο του Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο και πολυτελών ετικετών που θέλουν οι παρευρισκόμενοι να σημειώσουν ότι οι θέσεις τους θα ανακυκλωθούν μετά την παράσταση. Η κλιματική αποκάλυψη είναι πιο κοντά από ποτέ και η μόδα κάθεται και λαμβάνει γνώση. Ο διάλογος έχει αλλάξει τόσο πολύ που
μια πρόσφατη έρευνα, 61% των συμμετεχόντων στην εβδομάδα μόδας ανέφεραν ότι αισθάνονται κάποια ενοχή για τα διόδια ολόκληρη η εκδήλωση και η συμμετοχή τους σε αυτήν, αναλαμβάνει το περιβάλλον.Τι πρέπει λοιπόν να γίνει;
Για μερικούς, η σοβαρή λήψη αυτής της ερώτησης αφήνει περιθώριο μόνο για μια απάντηση: Οι εκπομπές των διαδρόμων πρέπει να τελειώσουν. Αυτή είναι η προσέγγιση που υποστηρίζουν ξένοι ακτιβιστές όπως το Extinction Rebellion, αλλά έχει υιοθετηθεί και από κάποιους εσωτερικούς.
Το Σουηδικό Συμβούλιο Μόδας προκάλεσε θόρυβο τον Ιούλιο από ανακοινώνοντας ότι θα ακυρώσει επ 'αόριστον την Εβδομάδα Μόδας της Στοκχόλμης. «Το να ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε το πρόβλημα [και] να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στο παρελθόν δεν θα γίνει επιτρέψτε να συμβεί η απαραίτητη αλλαγή », λέει η Jennie Rosén, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, στη Fashionista ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. "Η μετάβαση από κανονικό σε οργανικό βαμβάκι δεν θα το κόψει. ούτε θα γίνει άλλη μια εβδομάδα μόδας στην οργανική φόρμα ».
Αντ 'αυτού, υποστηρίζει η Rosén, οι μάρκες θα πρέπει να είναι πρόθυμες να φανταστούν ένα μέλλον πέρα από τον διάδρομο. Το Σουηδικό Συμβούλιο Μόδας δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα νέο σχήμα για την υποστήριξη τοπικών μαρκών που η Rosén ισχυρίζεται ότι "δεν θα συγκριθεί με μια" εβδομάδα μόδας ", ούτε [αυτό] είναι αυτό που χρειάζεται ο κλάδος."
Σχετικά Άρθρα
Η Υψηλή Μόδα-Ικανοποίηση Φιαλών Επαναχρησιμοποιήσιμου Νερού
Η συνομιλία για τη βιωσιμότητα διείσδυσε στο κόκκινο χαλί αυτή τη σεζόν των βραβείων
Μήπως τελικά οι σχεδιαστές πήραν το σημείωμα για την κρίση του κλίματος αυτόν τον μήνα μόδας;
Η προσέγγιση του Σουηδικού Συμβουλίου Μόδας είναι αξιοσημείωτη για την τόλμη του, αλλά ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι καμία άλλη μεγάλη εβδομάδα μόδας δεν έχει ακολουθήσει ακόμη το παράδειγμα της Στοκχόλμης. Συχνά, το δίλημμα διατυπώνεται ως μια απλή οικονομική εξίσωση: Εάν η επίδειξη του διαδρόμου οδηγεί σε σημαντικές πωλήσεις ή ευαισθητοποίηση για τις μάρκες, τότε δεν πάει πουθενά.
Υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν υπέρ της εβδομάδας μόδας με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε πράγματι να έχει σημαντικότερο, θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον συνεχίζοντας - αν και σε διαφορετικό, πολύ περισσότερο βιωσιμότητα-εστιασμένη μορφή -παρά παύοντας να υπάρχει εντελώς. Εβδομάδα Μόδας Κοπεγχάγης είναι ένας τέτοιος υποστηρικτής: It εισήγαγε μια απαίτηση βιωσιμότητας για όλες τις μάρκες που επιθυμούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμά της αυτή τη σεζόν και υποσχέθηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% τα επόμενα τρία χρόνια.
Για ορισμένους ακτιβιστές, υπάρχει μια ένταση εγγενής στην ιδέα της δημιουργίας μιας εκδήλωσης βιωσιμότητας στην οποία οι άνθρωποι πετούν από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν. Κατά την εκτίμηση του εταίρου υπολογισμού του άνθρακα της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης Climaider (που ονομάζεται Ρένστι στη Δανία), οι διεθνείς πτήσεις που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών άνθρακα που συνδέεται με τη συγκέντρωση. Ακόμα κι αν μια μάρκα επιλέξει να χρησιμοποιήσει τοπικά μοντέλα, εξακολουθούν να υπάρχουν οι πτήσεις όλων των διεθνών επιρροών, εκδοτών και αγοραστών προς αντιπροσωπεύουν - και μόνο τα ταξίδια της τελευταίας κατηγορίας ευθύνονται για περίπου 241.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, σύμφωνα με προς το μια πρόσφατη έκθεση. Αυτό είναι συγκρίσιμο με τις ετήσιες εκπομπές μιας μικρής χώρας.
Ωστόσο, η διευθύνουσα σύμβουλος της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης Cecilie Thorsmark πιστεύει ότι οι πτήσεις αξίζουν τον κόπο αν το γεγονός προωθήσει σημαντικά τη βιωσιμότητα στον κλάδο.
"Εάν εμείς, μέσω των απαιτήσεών μας, καταφέρουμε να οδηγήσουμε πραγματικά την αλλαγή στον κλάδο, τότε θα έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο από την ακύρωση του ταξιδιού [θα είχε]", λέει σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή που έχουμε».
Η άμυνα του Thorsmark δεν απέχει πολύ από το επιχείρημα που χρησιμοποιούν συχνά οι επιστήμονες του κλίματος για να δικαιολογήσουν την πτήση σε συνέδρια για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών. Το ίδιο δίλημμα αντιμετωπίζει κάθε βιωσιμότητα που συνέρχεται στον κόσμο που προσπαθεί να έχει παγκόσμια εμβέλεια, από τη Διάσκεψη των Μερών (COP) έως διάφορες συγκεντρώσεις του ΟΗΕ.
Ο Δρ Arvind Ravikumar, Επίκουρος Καθηγητής Ενεργειακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Harrisburg που μελετά περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική, λέει ότι αν ο στόχος της βιωσιμότητας μιας εκδήλωσης δικαιολογεί τις πτήσεις που περιλαμβάνει, εναπόκειται σε κάθε άτομο και οργανισμό να αποφασίσει τους εαυτούς τους. Επισημαίνει ότι όταν οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από ανεπτυγμένα έθνη στη Δύση, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης "για να αναιρέσουμε τις δεκαετίες εκπομπών ρύπανση από άνθρακα στην ατμόσφαιρα. "Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες εβδομάδες μόδας στο ημερολόγιο πραγματοποιούνται όλες σε βιομηχανικές δυτικές χώρες, αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σχετικό.
Η Cecilie Thorsmark απευθύνεται στο πλήθος που συγκεντρώθηκε για την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης τον Ιανουάριο.
Φωτογραφία: Lars Ronbog/Getty Images
Ωστόσο, υποστηρίζει, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην προοπτική του Thorsmark.
"Εάν το συνέδριο κατέληγε να μετακινήσει μεγάλους οίκους μόδας στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού για τις δημιουργίες ή τη δύναμή τους [d] για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων τους, θα έλεγα ότι θα άξιζε τον κόπο ", λέει ο Ravikumar στη Fashionista μέσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
Αν και Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όσο η Κοπεγχάγη προσπαθώντας να καθιερωθεί ως αρχή αειφορίας, επίσης έχει αρχίσει να επενδύει στην παρακολούθηση των δικών της εκπομπών. Το διοικητικό όργανο της γαλλικής μόδας, η Fédération de la Haute Couture et de la Mode, πειραματίζεται αυτή τη στιγμή με ένα νέο εργαλείο σχεδιασμένο για την παρακολούθηση των "περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του PFW", σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Pascal Μόραντ.
"[Το εργαλείο] στοχεύει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες περιοχές επιπτώσεων (όχι εξαντλητικές): μεταφορές, διακόσμηση και σκηνογραφία, επικοινωνία και μέσα, ενέργεια, επιλογή χώρου και τροφοδοσία », σημειώνει ο Μοράντ σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς Fashionista.
Αυτός ο κατάλογος υποδεικνύει μερικούς από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι παραστάσεις των διαδρόμων μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπό τους. Μπορούν να λάβουν χώρα σε χώρους που δεν απαιτούν περίτεχνα σετ ή λαμπτήρες θερμότητας που απορροφούν ενέργεια (οι τελευταίοι από τους οποίους συχνά απαιτούνται υπαίθριες τοποθεσίες το χειμώνα) και που βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς (κίνητρο για τους παρευρισκόμενους να κάνουν δημόσια συγκοινωνία λόγω ορυκτών καυσίμων αυτοκίνητα). Εάν πρόκειται για φαγητό, τα φυτικά μενού έχουν μικρότερο αποτύπωμα από αυτά που είναι βαριά στο κρέας. Η αποφυγή καλών σακουλών, εμπορικών προϊόντων, πλαστικών μίας χρήσης και προσκλήσεων από χαρτί μειώνει επίσης τα περιττά απόβλητα.
Η μη δημιουργία ενός συνόλου είναι ίσως η επιλογή με τις χαμηλότερες επιπτώσεις. Αλλά αν μια μάρκα επιλέξει να ενσωματώσει νεοφτιαγμένα κομμάτια σε έναν διάδρομο, μπορούν να βεβαιωθούν ότι οι πρώτες ύλες καταλήγουν σε έναν οργανισμό που μπορεί να τις επαναχρησιμοποιήσει, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ενός κυκλική οικονομία που εκτείνεται πέρα από τα ρούχα. Στο Παρίσι, La Réserve des Arts συλλέγει μεταχειρισμένα σετ που προσφέρονται στη συνέχεια στα μέλη του - συχνά τοπικούς φοιτητές τέχνης και σχεδιασμού - για να ενσωματωθούν στις δικές τους δημιουργίες. Αυτό κρατά περίπου 300 τόνους υλικού εκτός υγειονομικής ταφής κάθε εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, σύμφωνα με τη Sandrine Andreini, Διευθύντρια του La Réserve.
«Συνήθως την εβδομάδα μόδας, υπάρχει η παράσταση, και στη συνέχεια οι άνθρωποι καταστρέφουν τα πάντα και τα πετάνε και τελειώνει», λέει στη Fashionista. "Θα μπορούσε να είναι υφάσματα, δέρμα, ξύλο, πλεξιγκλάς... Ερχόμαστε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα υλικά όσο το δυνατόν περισσότερο και μετά βάζουμε τα υλικά σε φορτηγά. Περίπου το 90% αυτών θα έχουν νέα ζωή μέσω των μελών μας ».
Το La Réserve εμπνεύστηκε από το New York City's Υλικά για τις Τέχνες, η οποία εδώ και χρόνια συνεργάζεται με μάρκες στις επιδείξεις μόδας της. Η Harriet Taub, Εκτελεστική Διευθύντρια του ομίλου, λέει ότι οι δωρεές που λαμβάνουν μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι για τα δημόσια σχολεία και άλλους χρόνιους οργανισμούς που δεν χρηματοδοτούνται. Οι δωρεές μπορούν να λάβουν μια ποικιλία μορφών, όπως οι πολύ ψηλές καρέκλες λουσιτών Μαρκ Τζέικομπς Συνήθιζε να κάνει καθίσματα το 2018 που τα Materials for the Arts μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό σχολείο που χρειαζόταν ψηλά καθίσματα για την τελευταία σειρά της τζαζ μπάντας τους.
Η Άννα Γουίντουρ μπροστά από τις καρέκλες ο Μαρκ Τζέικομπς δώρισε τελικά στα Υλικά για τις Τέχνες, τα οποία στη συνέχεια τα πέρασε στο πρόγραμμα μπάντας ενός τοπικού σχολείου.
Φωτογραφία: Δημήτριος Καμπούρης/Getty Images
"Αν μπορείτε να έρθετε στα Υλικά για τις Τέχνες και να πάρετε πέντε καρέκλες ή δύο γραφεία για να εξοικονομήσετε 2.000 $, ίσως τώρα να βάλετε στον προγραμματισμό χρημάτων, στην πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης ή στην αγορά υλικών που δεν θα μπορούσατε να λάβετε από εμάς, "Taub λέει. "Αυτές οι αποταμιεύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τον προϋπολογισμό ενός μικρού οργανισμού."
Η Materials for the Arts είναι επίσης πρόθυμη να συνεργαστεί με μάρκες στο μπροστινό μέρος της παραγωγής σόου. Ο Taub το αναφέρει Bureau Betak, η εταιρεία παραγωγής διάσημη για τέτοιους διαδρόμους υψηλής ευαισθησίας στο Instagram όπως το Ο Ιακείμος πεδίο λεβάντας στην Προβηγκία, προσέγγισε τον οργανισμό καθώς έψαχνε για ανακυκλωμένα υλικά για χρήση Γκαμπριέλα ΧερστΈκθεση Φθινόπωρο 2020. Αν και το Bureau Betak κατέληξε να πηγαίνει με διαφορετική πηγή για τα υλικά του για υλικοτεχνικούς λόγους, είναι ενδιαφέρον να εργαστεί για να κάνει τις εκδηλώσεις του πιο βιώσιμες λέει κάτι για το πού κατευθύνεται η βιομηχανία.
Τελικά, όμως, ο αντίκτυπος μιας παράστασης είναι μια πτώση στον κάδο σε σύγκριση με το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα κάθε δεδομένης μάρκας.
Géraldine Vallejo, Διευθύντρια Προγράμματος Αειφορίας στο Kering (μητρική εταιρεία της Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga), εκτιμά ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μιας μάρκας αντιπροσωπεύει το 90% του συνολικού αντίκτυπου της. Έχοντας αυτό κατά νου, η υπερβολική εστίαση σε ό, τι συνέβη στις καρέκλες σε μια παράσταση ή στο πόσοι άνθρωποι μπήκαν για να δουν τη συλλογή μπορεί να φαίνεται σαν μια απόσπαση της προσοχής από το μεγαλύτερο θέμα.
Αλλά μπορεί επίσης να είναι ο σπόρος που εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο ισχυρό: την εξομάλυνση του παρακολούθηση εκπομπών σε μια βιομηχανία που έχει περιεχόμενο που δεν καταλαβαίνει τις δικές της περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέχρι τώρα πολύ μακρύ. ο έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με αυτό είναι τόσο λαμπερό όλο αυτό ινστιτούτα έχουν δημιουργηθεί για την καταπολέμησή του, αλλά το πρόβλημα - και κυκλοφορία παραπληροφόρησης - επιμένει.
Είναι η συμβολική δύναμη της παράστασης του διαδρόμου, περισσότερο από το πραγματικό της αποτύπωμα, που έπεισε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για το κλίμα EcoAct για να συνεργαστεί με την Gabriela Hearst για τη δημιουργία της πρώτης σεζόν "ουδέτερου άνθρακα" την περασμένη σεζόν.
"Οι εκδηλώσεις είναι ένα μικρότερο μέρος της επιχείρησής μας", εξηγεί ο William Theisen, Διευθύνων Σύμβουλος της EcoAct North America. "Αυτό που μου άρεσε πολύ στην Gabriela Hearst ήταν η δήλωση που έκανε και γι 'αυτό αποφασίσαμε να τους υποστηρίξουμε σε αυτό".
Readyδη, φαίνεται ότι το στοίχημα έχει αποδώσει: Από τη συνεργασία με τον Hearst το φθινόπωρο (οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν ξανά για την εκπομπή του Φεβρουαρίου του Hearst), Theisen λέει, η EcoAct έχει σημειώσει αύξηση των ερωτημάτων από μάρκες μόδας-συμπεριλαμβανομένων ορισμένων "πολύ γνωστών μαρκών πολυτελείας"-που αναζητούν να παρακολουθούν τις επιπτώσεις τους. Το πιο αξιοσημείωτο κομμάτι; Δεν ψάχνουν μόνο να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο μιας παράστασης. Ελπίζουν να μετρήσουν το αποτύπωμα άνθρακα σε όλη την εταιρεία και να αρχίσουν να το μειώνουν.
Αν όλο το αίνιγμα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιδείξεων μόδας μπορεί να εμπνεύσει περισσότερη από αυτή την εκτεταμένη αλλαγή, οι Thorsmark και Dr. Ο Ravikumar μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο για τη δύναμη της εβδομάδας μόδας να οδηγήσει τη βιωσιμότητα με τρόπο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει ύπαρξη. Αν όχι, η προσέγγιση της Εξέλιξης και της Εβδομάδας Μόδας της Στοκχόλμης θα συνεχίσουν να φαίνονται πιο επιτακτικά. Σε κάθε περίπτωση, ένα πράγμα είναι σαφές: η συνέχιση της μέτρησης και της μείωσης των εκπομπών είναι απαραίτητη για κάθε μάρκα.
"Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση", λέει ο Thorsmark. «Asσως να ξεκινήσεις τώρα».
Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.