Korkean tuotannon tehdas vaatealueella. Kuva: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Ei ole mikään salaisuus, että Yhdysvaltojen valmistusteollisuus on kaukana siitä, mitä se oli ennenja että halpojen vaatteiden hinta tulee kauhea inhimillinen hinta. Mutta siitä huolimatta ponnisteluja tuodakseen tuotannon takaisin Amerikkaan ulkomainen tuonti hallitsee edelleen Yhdysvaltojen vaatemarkkinoita. Helmikuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana Yhdysvallat vei 5,8 miljardin dollarin arvosta vaatteita ja toi 80 miljardia dollaria kauppaministeriön mukaan Tekstiili- ja vaatetustoimisto.
Mutta miksi se todella on? Ensimmäinen vastauksesi voi olla: "Huh, on halvempaa tehdä asioita köyhemmissä maissa." Yritysten syyt tuotannon siirtämiseen ovat kuitenkin monimuotoisempia ja monimutkaisempia. "Yleinen oletus on, että jos haluat halvemman hinnan, sinun on mentävä ulkomaille ja jos haluat laatua, pysyt Yhdysvalloissa ja se on ei täysin totta ", sanoo Atnyel Guedj, joka aiemmin hallinnoi Kiinassa ja muualla Aasia. Hänellä on Pohjois -Carolinassa nyt kestävä muotibrändi
Jatkuva yksinkertaisuus. "On olemassa tiettyjä vaatetyyppejä, joita voit tehdä erittäin hyvällä hinnalla Yhdysvalloissa ja erittäin hyvälaatuisia, ja tietyt vaatteet, jotka ovat kauheaa laatua, kun ne valmistetaan Yhdysvalloissa."Huonoja työoloja ei ole vain kolmannen maailman maissa. Huolimatta pitkästä urastaan Aasian valmistuksen valvonnassa, Guedj sanoo, että hänelle on tarjottu vain hikiliikkeiden käyttöä Los Angelesissa. "Se oli suuri tehdas, jolla oli erittäin suuria tuotemerkkejä, ja he sanoivat:" Haluatko puhtaan tuotannon vai haluatko likaisen tuotannon? " Olin järkyttynyt."
On totta, että tehdastyövoima on Aasiassa mittakaavassa halvempaa, vaikka vähimmäispalkkoja kiipeä suosituilla alueilla, kuten Kiinassa, Malesiassa ja Vietnamissa. Mutta Yhdysvaltojen valmistuksen ongelma ei ole palkoista vaan ammattitaitoisen työvoiman puutteesta.
"Ajan myötä lahjakkuuksia on tullut helpommin löydettäviksi", sanoo Orzeck, joka aloitti intimates -levyn Hanky Panky suunnittelija Gale Epsteinin kanssa vuonna 1977, kun New Yorkin vaatealue kukoisti. Kun 80- ja 90 -luvuilla tuotemerkit siirtyivät ulkomaille ja vaatealueiden toimistot supistuivat, niin siitä tuli niin paljon haastavampaa löytää ihmisiä, jotka todella tiesivät leikata oikein ja käsitellä joustavia kankaita ", hän sanoo muistuttaa. Naisten oli siis koulutettava työvoimaansa. "Yksi asia, joka erottaa Hanky Pankyn, on se, että perustajani ei ole vain loistava suunnittelija, vaan hän osaa ommella. Hän oli se, joka pystyi työskentelemään läheisessä yhteistyössä ompelualan urakoitsijoiden kanssa. "Yhtiöllä on nyt koko leikkureiden varasto Queensissä ja 100 prosenttia tuotannosta tehdään edelleen Yhdysvalloissa.
Tunnustavat, että ulkomailla on enemmän lahjakkuutta tietyntyyppiseen tuotantoon, Detroitiin Shinola kutsui taitavia asiantuntijoita yrityksen sveitsiläisestä kumppanista kouluttamaan paikallisen tiimin kellojen valmistukseen. Erityisesti soittimien suhteen Shinola kutsui asiantuntijan Taiwanista, mikä auttoi yritystä avaamaan numeronvalmistajan Detroitissa. Mutta vaikka Shinolan tuotteet ovat julistelapsi Yhdysvaltain valmistusliikkeelle, kaikki Shinolan tuotteet eivät ole kokonaan Yhdysvalloissa valmistettuja. "On niin paljon erilaisia määritelmiä että olemme pysyneet kaukana yrittämästä sanoa ", sanoo Shinolan toimitusjohtaja Steve Bock ja kieltäytyy kertomasta, kuinka suuri osa sen tuotannosta tehdään Yhdysvalloissa. "Se myös muuttuu koko ajan. Mitä enemmän voimme tuoda takaisin ja tehdä tänne, sitä enemmän teemme. "
Osaavan työvoiman löytäminen ja kouluttaminen on yksi asia, mutta oikean koneen löytäminen on toinen asia. "New Yorkin tehtaat ovat hyvin likinäköisiä - he ompelevat ompelemiaan eivätkä katso ensi viikolle tai ensi kuulle tai ensi vuodelle", sanoo Julie Hutton, joka johtaa henkilökohtaista tuotemerkkiä sekä yksityistä merkkituotteiden hankintayritystä naisten ja miesten vaatteille New Yorkissa ja työskentelee säännöllisesti viiden vaatealueen tehtaan kanssa. "He eivät näe sykliä, jonka näen, ja on erittäin vaikeaa saada tehdas tekemään mitään muuta kuin mitä he ovat aina tehneet." Hutton sanoo kaksi erityisesti koneita on ollut lähes mahdotonta löytää: kaksinkertainen taittokone, jota käytetään poolopaitoihin, ja tasainen kaatokone, jota käytetään usein urheiluvaatteisiin saumat. "Kiina valmistaa upean poolopaidan, ja sen valmistaminen täällä on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta", hän sanoo.
Guedj oli samaa mieltä siitä, että harvat ovat valmiita investoimaan uusiin koneisiin; yksittäinen kutomakone voi maksaa 5–10 miljoonaa dollaria. "Kukaan ei sijoita vakavaa rahaa täällä Yhdysvalloissa tehtaisiin", hän sanoi. "Löysimme hämmästyttävän leikkuutehtaan, joka toimii Patagonian kanssa, ja niissä on aurinkopaneelit, ja ne ovat yksi LA: n parhaista, ja menin sinne ja he olivat niin ylpeitä kehittyneistä koneistaan-mutta todellisuudessa ne olivat 15, 20-vuotiaita koneita. "Guedj sanoo, että Yhdysvaltain teollisuus ei voi kilpailla tässä suhteessa Kiinan kanssa, jossa the hallitus on kaatanut rahaa tehdä sen valmistusteollisuudesta kilpailukykyisempi.
Joten mitä amerikkalainen brändi voi tehdä tässä ilmastossa? Sekä Hanky Pankyn että Shinolan menestyksen avain on ollut pitää mittakaava suhteellisen pienenä, jotta voidaan hallita laatua ja pitää liiketoimintansa mahdollisimman laihana.
"Gale ja minä olemme kiinnostuneita terveestä ja arvostetusta liiketoiminnasta-emme planeetan suurimmasta yrityksestä", Orzeck sanoo. "Voisimme ostaa muita yrityksiä ja saada paljon isompia. Mutta olemme iloisia voidessamme olla täällä. Juomme esitystä ja haluamme saada viihtyisän joukkueen, joka toimii tiiminä. "
Shinola, joka työllistää nyt 300 ihmistä Detroitissa, toistaa tämän tunteen. "Emme hallitse tiettyjä taloudellisia kriteerejä; Meitä ohjaa korkealaatuisten tuotteiden valmistus ", Bock sanoo. "Niin kauan kuin tuotteemme täyttävät laatuvaatimuksemme, me tuomme ne markkinoille. Jos ei, emme tee sitä. "
Pienenä pysyminen on riittävän yksinkertaista-eli kunnes tuotteesi suosio kasvaa yön yli, kuten Hanky Pankyn kohdalla, kun sivun yläosaan ilmestyi taitettava profiili Wall Street Journal. "Se oli hieman painajainen, koska tulvimme pyyntöjä kaupoista, joiden kanssa emme olleet tekemisissä", Orzeck sanoo. "Oli helpompaa aloittaa vuonna 1977 kuin käsitellä odottamatonta nousua vuonna 2004. Se olisi voinut tappaa meidät, ja olen todella ylpeä siitä, että se ei tehnyt sitä. "Kasvukipuja oli, mutta nyt yritys pystyy tuottamaan vuosittain" miljoonia "allekirjoitushihnoja.
"Jos bloggaaja ottaa yhden vaatteistamme ja kirjoittaa siitä ja yhtäkkiä se räjähtää, me omistaa jotta tuotteella on kahden viikon käännös ", Hutton sanoo. "Offshore -valmistus on mahdotonta tällaiselle käänteelle, koska se on valmistettava siellä ja lähetettävä sitten lentokoneella, mikä on erittäin kallista." Paikallinen ja ketterä voi maksaa.
Vaikka paikallinen valmistus voi olla tehokkain tapa näille tuotemerkeille nyt, tuleeko väistämättä hetki, jolloin brändi kasvaa niin suureksi, että sen on aloitettava valmistus ulkomailla? Hutton sanoo, että se riippuu siitä, kuinka helppoa tuotemerkin tuote on kopioida. "Jos työskentelet johdonmukaisesti jonkin verran peruskankaissa, kuten silkki, pellava, puuvillakangas tai mikä tahansa valmistukset eivät muutu jatkuvasti ja voit saada jopa 600 kappaletta - silloin olisi järkevää mennä offshore -tilaan, " hän sanoo. "Mutta sinulla on edelleen ajoitusongelma." Tuotetilaus kestää yleensä neljä viikkoa tuotannossa ja kuukauden toimittaa ennen tullin läpikäymistä. Jos kankaat on tuotava maahan tai mallit vaihtuvat jatkuvasti kaudesta toiseen, Hutton sanoo, ettei ole järkevää lähteä ulkomaille.
Tietenkin, jos yritys aikoo siirtää toimintansa ulkomaille, on olemassa vastuullisia tapoja tehdä se. Hutton esitti naisten nykymerkin Lafayette 148 esimerkkinä brändistä, jossa on molempien maailmojen parhaat puolet. Yhtiö rakensi oman tehtaansa Shantouun Kiinaan syyskuun 11. päivän jälkeen. Pystysuoraan integroitu toimitusketju mahdollistaa tuotemerkin mukautumisen jopa erikoistilauksiin. "Kiinalaiset ovat ainutlaatuisia, koska he eivät vain rakentaneet hyviä tehtaita, he rakensivat hyviä toimitusketjuja", Guedj sanoo. "Täällä [Yhdysvalloissa] sinulla ei ole enää koko toimitusketjua yhdessä, sitä ei ole olemassa."
Mitä sitten USA voi tehdä, jos ollenkaan, kilpaillakseen maailmanlaajuisella valmistusmaisemalla? Ratkaisu voi olla kehittyneessä tekniikassa, kuten 3D -tulostuksessa, riippuen siitä, tuleeko se kaupallisesti kannattavaksi ja milloin. "Tämä on ainoa tapa poistaa käsityö olennaisesti yhtälöstä", Guedj sanoo uskoo, että jotkut Amerikan suurimmista vaatteiden tuojista estävät teknologisia innovaatioita kotirintama. "Suurempien tuotemerkkien on äärimmäisen kätevää tehdä tuotannosta monimutkaisempaa, koska se vähentää mahdollisuuksia tulevaan kilpailuun", hän sanoo. "Gapilla tulee olemaan hyvä vuosi ja J.Crew'lla kauhea vuosi, ja he palaavat ja uudistuvat. Se nousee ja laskee koko ajan, se on pelin nimi. Mutta todellinen riski [niille vakiintuneille tuotemerkeille] on, että joku uusi tulee markkinoille ja varastaa markkinaosuuden [heiltä]. "
Nykyisissä olosuhteissa on epätodennäköistä, että kokonaan valtioissa valmistava brändi voisi kilpailla a iso ase kuten Gap tai Ralph Lauren. Mutta jos tavoitteena on rakentaa yritys hitaasti ammattitaitoisten, suojattujen työntekijöiden luoman korkealaatuisen tuotteen ympärille, brändi voi tehdä sen Amerikassa.