सस्टेनेबिलिटी के साथ बोर्ड पर आने में फैशन को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है?

इन दिनों, यह हरा होना कूल्हा है। जागरूक उपभोक्ता आंदोलन जिसने पिछले एक दशक में अमेरिकियों के अपने भोजन खरीदने, अपने सौंदर्य उत्पादों को चुनने और अपनी कारों को ईंधन देने के तरीके को बदल दिया है या तो, हाल के वर्षों में, फैशन के लिए विस्तारित हो गया है, कंपनियों से कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पहल को जन्म दे रहा है जो कि लक्जरी समूह के रूप में विविध है केरिंग, बाहरी आपूर्तिकर्ता Patagonia और फास्ट-फैशन बेहेमोथ एच एंड एम, साथ ही कई स्टार्टअप जो नैतिक रूप से दिमाग वाले दुकानदारों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे सुधार और ऑनलाइन रिटेलर ज़ाद्यो.

सस्टेनेबल, या इको, फैशन कोई नई अवधारणा नहीं है। अमेरिकियों की चिंता उनके कपड़े कैसे बनते हैं - और उनके निर्माण के सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम - मोम हो गए हैं और खत्म हो गए हैं समय, 60 और 70 के दशक के उत्तरार्ध के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के साथ चरम पर, और फिर 90 के दशक की शुरुआत में, जब नाइके और अन्य आग की चपेट में आ गए के लिये विदेशों में स्वेटशॉप श्रम नियोजित करना. जबकि टिकाऊ फैशन में रुचि निश्चित रूप से पिछले एक दशक या उससे अधिक समय से बढ़ रही है, कोई भी इस ओर इशारा कर सकता है

तेजी से फैशन का उल्का वृद्धि और यह 2013 बांग्लादेश में राणा प्लाजा कारखाने का पतन पिछले कुछ वर्षों में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के लिए।

लेकिन फैशन जो नैतिक रूप से निर्मित और पर्यावरण के अनुकूल है - मैं इसे अनुकूल नहीं कहूंगा, लेकिन कम नुकसानदायक कहूं - कुछ गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से: फॉरएवर 21 और एचएंडएम जैसे फास्ट फैशन रिटेलर्स द्वारा सस्ते, ट्रेंडी उत्पादों की व्यापक मांग पर मंथन किया जा रहा है; एक जटिल, और अपारदर्शी, परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी आपूर्ति श्रृंखला; और एक व्यापक विश्वास है कि, जब यह नीचे आता है, तो खरीदार हमेशा $ 15 टी-शर्ट का चयन करेंगे, जो कि $ 45 के संस्करण में जैविक कपास से बना होगा।

कब लुसियो कास्त्रो पांच साल पहले अपनी नामचीन मेन्सवियर लाइन शुरू की, वह "जितना संभव हो उतना पर्यावरण के अनुकूल होना चाहता था, सभी कार्बनिक कपड़ों का उपयोग करने के लिए, मेरे परिवहन में कार्बन पदचिह्न बनाए रखने के लिए सामग्री कम है, सभी ट्रिम्स को फेयर-ट्रेड वर्कशॉप में किया जाता है, क्योंकि मैं बड़ी कंपनियों के साथ लंबे समय से काम कर रहा था और मैं सिर्फ पारदर्शी होना चाहता था।" याद करते हैं स्टोर्स ने उसे बताया कि ग्राहकों ने उसकी उत्पादन विधियों के बारे में "परवाह नहीं की", और यह कि कम होना बेहतर था कुछ कपड़ों पर जोर देने की तुलना में कीमत बिंदु, या कहें, स्विट्जरलैंड में एक कारखाने में बने ज़िप्पर जो एलईडी का उपयोग करता है प्रकाश। उसके बाद से उसने कुछ समझौते किए हैं: अब वह अपने संग्रह में कुछ गैर-जैविक कपड़ों का उपयोग करता है, लेकिन अपने कारखानों को जानने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला के बारे में पारदर्शी होने पर जोर देता है। "[बदलें] वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि यह पांच साल पहले होगा," वे कहते हैं। "मैंने सोचा, [भोजन के साथ], अब तक [फैशन के लिए] जैविक स्टोर होंगे। लेकिन फैशन उद्योग से भी, [टिकाऊ ब्रांड] को बढ़ावा देने में बहुत अधिक समर्थन या रुचि नहीं है।"

"मुझे लगता है कि स्थिरता पर फैशन खतरनाक रूप से पीछे है," एलिजाबेथ क्लाइन, पत्रकार और लेखक कहते हैं "ओवरड्रेस्ड: सस्ते फैशन की चौंकाने वाली उच्च लागत।" "इसका एक हिस्सा यह है कि हम तेजी से फैशन के चरम जुनून पर हैं। उपभोक्ता न्यूनतम संभव कीमत पर पूर्ण नवीनतम प्रवृत्ति चाहते हैं। वे वही दिखना चाहते हैं जो वे Instagram पर देख रहे हैं, और वे इसे चाहते हैं अभी, और वे इसे सबसे कम कीमत पर चाहते हैं।" नएपन की यह अतृप्त मांग यही है कि फॉरएवर 21 हर एक सप्ताह में 539 नए उत्पादों का स्टॉक करता है (प्रति डेटा प्रदान किया जाता है फैशन द्वारा संपादित); क्यों H&M ने, 2013 से, प्रति दिन एक से अधिक स्टोर खोले हैं औसतन; और क्यों अमेरिकी अब प्रति वर्ष औसतन ६४ कपड़े खरीदते हैं — तथा उनका जल्द से जल्द निस्तारण करें.

फ़ैशन उपभोक्ता अपने कपड़े तेज़ और सस्ते चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी कीमत के बारे में पता नहीं है - और पर्यावरण और मजदूरों - भुगतान कर रहे हैं। जो उपभोक्ता जैविक सेब के लिए कुछ और सेंट से अधिक का कांटा लगाते हैं, वे इस समझ के साथ ऐसा करते हैं कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है; जब वे मेक्सिको या चीन में बनी एक सस्ती शर्ट खरीदते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके होने की अधिक संभावना है जहरीले रसायनों के संपर्क में जो स्थानीय जल आपूर्ति को भी प्रदूषित करता है। इसी तरह, वे महसूस कर सकते हैं मैरी कोंडो-प्रेरित ज़ेन जब हर मौसम में ट्रेंडी खरीदारी के अपने वार्डरोब को साफ करते हैं, तो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके अधिकांश कपड़े फेंक दिए गए हैं लैंडफिल में या विदेशों में पुनर्विक्रय के लिए समाप्त होता है.

बदलाव आसान नहीं होगा। फाइबर कटाई से लेकर अंतिम निरीक्षण तक, एक कपड़ा दर्जनों हाथों से गुजर सकता है - और संभवत: आधा दर्जन देशों में - किसी की अलमारी में समाप्त होने से पहले। क्लाइन कहती हैं, ''ज्यादातर फैशन ब्रांड यह भी नहीं जानते कि उनके कारखाने उनकी सामग्री कहां से ला रहे हैं.'' "अगर ब्रांड अपनी आपूर्ति श्रृंखला की अच्छी समझ नहीं रखते हैं तो हम ऊर्जा, कार्बन, पानी के पदचिह्न को कैसे ठीक कर सकते हैं?"

एलीन फिशर कुछ प्रमुख कपड़ों के ब्रांडों में से एक है, जो अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पर्यावरण-अनुकूल सामग्री पेश करने के लिए एक प्रमुख ओवरहाल देता है, अपने ग्राहकों के लिए जैविक और पुनर्नवीनीकरण फाइबर सहित - और कंपनी की यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि यह कितनी कठिन और लंबी प्रक्रिया है। होना। एक दशक पहले ब्रांड के डिजाइनरों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं से अधिक टिकाऊ कपड़े के लिए पूछना शुरू किया, और उन्हें काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। "मिल्स पुनर्नवीनीकरण या कार्बनिक फाइबर के साथ काम नहीं करना चाहते थे," एलीन फिशर के स्थिरता नेता शोना बार्टन क्विन याद करते हैं। "वे कहेंगे, 'ओह, इसकी कीमत बहुत अधिक है,' या 'यह पारंपरिक कपास की तरह मजबूत नहीं है,' या 'मुझे यह नहीं मिल रहा है।" या वे कहेंगे कि हम पर्याप्त गज का आदेश नहीं दे रहे थे। आखिरकार वे जानते थे कि हम इसके बारे में गंभीर हैं - लेकिन इसमें समय लगा।"

फैशन स्पेक्ट्रम के लक्जरी अंत ने अभी तक स्थायी फैशन को एक प्रमुख तरीके से अपनाया नहीं है। जबकि केरिंग इसके बारे में बात करता है स्थिरता पहल एक समूह के रूप में, और अपनी आपूर्ति श्रृंखला के बारे में अधिक जानकार बनने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए हैं, यह चर्चा को ब्रांड स्तर तक नहीं बढ़ाता है; और मुट्ठी भर लेबलों को छोड़कर, जैसे मैयेत तथा स्टेला मैककार्टनी (जो किरिंग के स्वामित्व में है, लेकिन अपने स्वयं के पहल के सेट का अनुसरण करता है), यह डिजाइनरों के ब्रांड संदेश का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। छवि और डिजाइन पर ध्यान देना जारी है, शायद निर्माण के देश पर भी और कारीगरों पर जोर दिया जाता है, लेकिन अन्यथा सोर्सिंग और उत्पादन प्रक्रियाएं काफी हद तक अपारदर्शी रहती हैं।

फैशन मीडिया और उद्योग के पैनल में देर से ध्यान देने की मात्रा को देखते हुए, ऐसा लगता है जैसे हम बदलाव के कगार पर हैं। क्लाइन फास्ट फूड के समानांतर है: "यदि आपने 80 या 90 के दशक में फास्ट-फूड उपभोक्ताओं को बताया कि फास्ट फूड खराब था, तो वे इसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां हम फैशन में हैं।" दरअसल, ए बढ़ती संख्या का अध्ययन करते हैं दिखाएँ कि दुनिया भर के उपभोक्ता सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों के उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन यह आ रहा है।

एवरलेन, रिफॉर्मेशन, कुयाना और जैडी जैसे ब्रांडों का तेजी से बढ़ना - ये सभी इसके मुखर समर्थक रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता और टिकाऊ कपड़े - उनके (और उनके निवेशकों के) विश्वास के लिए एक वसीयतनामा है कि खरीदार अब देखभाल। वह बदलाव अचानक आया है: वास्तव में, जब येल अफलालो ने 2009 में लॉस-एंजेल्स आधारित लेबल रिफॉर्मेशन लॉन्च किया था, तो कंपनी ने पुनर्नवीनीकरण विंटेज के उपयोग के बारे में बात नहीं की थी। अपनी पूर्व पीआर एजेंसी की सलाह पर पहले कुछ वर्षों के लिए कपड़े और डेडस्टॉक कपड़े, जिसने अफलालो को बताया कि इस तरह के संदेश "फैशन के साथ गूंजने वाले नहीं थे" उपभोक्ता।"

"थोड़ी देर के लिए मैंने सुना," अफलालो याद करते हैं। "लेकिन हमने मोटर वाहन उद्योग में बदलाव देखा था, खाद्य उद्योग में बदलाव देखा था, जहां लोग [टिकाऊ विकल्पों की मांग व्यक्त कर रहे थे]। और [हम जानते थे] फैशन अगला होने जा रहा था। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक स्थिर मार्च होने जा रहा है, यह पिछले कुछ वर्षों में बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा।"

आखिरकार, यह नए ब्रांड हो सकते हैं जो इस तरह के बदलाव के लिए वाहन बन जाते हैं: आखिरकार, यह बहुत आसान है एक स्टार्टअप कंपनी के लिए एक मौजूदा पर एक ओवरहाल को मजबूर करने की कोशिश करने के बजाय एक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक स्थापित, जटिल कंपनियां कोशिश नहीं कर सकती हैं, और निश्चित रूप से केरिंग, और विशेष रूप से एलीन फिशर ने इस संबंध में जो प्रगति की है, उसे करना चाहिए दूसरों को सूट का पालन करने के लिए प्रेरित करें - या फिर उपभोक्ताओं की एक पीढ़ी के लिए अप्रासंगिक हो जाएं, जो उन ब्रांडों से अधिक देखभाल और पारदर्शिता की मांग करते हैं जिन्हें वे अपना देना चुनते हैं डॉलर को.