- Aggiornato:
- Originale:
LONDRA--La collezione uomo di Jonathan Anderson si è interrotta sabato dove si è conclusa quella donna. Molti degli sguardi erano specchi l'uno dell'altro, molti ovviamente non lo erano. (Anche se Anderson è felice di mettere un ragazzo in un kilt, un vestito di mohair aderente potrebbe essere un po' estremo.) Che cos'è interessante dell'abbigliamento maschile di Anderson è che è femminile, ma riesco a vedere più che semplici abiti da dandy esso. Forse ha a che fare con le sue sagome squadrate. Anche una stampa liberty può funzionare su un "tizio" se indossata sotto una giacca da motociclista.
- Autore: Lauren Sherman
LONDRA--The Big Smoke è un posto così eccitante per la moda in questo momento, e Jonathan Anderson è uno dei motivi. Il giovane stilista ha mostrato oggi la sua collezione donna alla Somerset House, sede non ufficiale della London Fashion Week. Era la prima volta che mostrava le donne separatamente da quelle maschili. Ed è stata la scelta giusta, dato che ha dato ad Anderson più spazio per fare pezzi meno androgini. La scorsa stagione la sua ragazza era una gazza grunge, che indossava stampe Liberty e maglioni patchwork. Questa stagione, è una studentessa dura degli anni '90 con maglioni di mohair e stivali da lavoro decorati con ciuffi di pelliccia rosa, blu o bianca.
J.W. Lo spettacolo di Anderson era intitolato "Semiology of the Self". Ora non vogliamo parlare di semantica, ma questo ci ha un po' incuriosito. Le note dello spettacolo erano altrettanto complesse, descrivendo lo spettacolo come "un esame della chimica cacofonica, riconciliare gli opposti attraverso il bipolarismo strutturale al fine di raggiungere l'ipernormalità, il nuovo normale."
LONDRA - La moda londinese è raramente elegante. Christopher Bailey è bravo a Burberry, ma il suo mentore è Donna Karan, non un altro designer britannico. Quindi, anche se Jaeger è una casa vecchio stile molto simile alla sua controparte a quadri, non è sorprendente che la collezione del direttore creativo Stuart Stockdale oggi era minimalista, dall'aspetto ricco, ma anche un po' sgualcito. E questa non è una brutta cosa.
Richard Nicoll ha definito gli anni '20 e lo sport come ispirazione per l'autunno 2011, e si potevano vedere quei riferimenti nelle sue silhouette: vita bassa, giacche da baseball, raglan e coulisse. Ma c'è un'eleganza negli abiti di Nicoll che solo i crêpe ei rasi di seta pregiata - tagliati con il massimo rigore - possono conferire. La scollatura alta era piuttosto direzionale: siamo destinati a vedere più vestiti e camicette spostarsi verso l'alto. E i treni, tagliati ad angoli acuti di 90 gradi, hanno portato una disciplina nello stile che non si vedeva su altre passerelle.