סוכנויות מתפתחות מחזירות את האינדיבידואליות בתעשייה שמקדמת לעתים קרובות מדי תפיסה ייחודית וסובייקטיבית של מה המשמעות היא להיות "יפה", אך הם יותר סוכנויות שמדגימות דוגמאות אחרות של האינדיבידואליות שלנו בניסיון לקדם זה?
זה לא סוד שמותגים מודעים יותר ויותר לביקורת סביב ייצוג צר בליהוק, ותת -תרבות של מנהלי ליהוק צועדת צעדים בניצוח גיוון. מופעי הנשים של סתיו 2017 ללבוש ללבוש בניו יורק, לונדון, מילאנו ופריז, למשל, המציאו העונה המגוונת ביותר מבחינה גזעית בשנים האחרונות, עם נשים צבעוניות המייצגות כמעט 28 אחוז מהדוגמניות שהלכו בהצגות 241 בלוח הזמנים. מדובר בעלייה זעומה של 3.2 אחוזים מסתיו 2016, אך למרות זאת ההתקדמות.
בניו יורק, לגיוון הגוף הייתה עונה ללא תחרות, עם 26 יציקות דגם גדולות. באופן דומה, נשים בגיל העמידה ודוגמניות טרנסג'נדריות הופיעו יותר על המסלולים מתמיד. בעוד אנו עדים לתקופה של שינוי - התפתחות חיובית שאין עוררין עליה - קריאייטיבים יודעים היטב שהתקשורת נוטה לסקר קמפיינים הכוללים מודלים לא שגרתיים. אולם אם המחויבות שלהם מעמיקה יותר, אין ספק שהיא פתוחה להשערות - וכאשר הם רק מסמנים תיבות, הכללה הופכת לאסימוניות.
"לפעמים אנו רואים גיוון, וזה סוג של פעלול פרסום, ואז יש לנו אנשים שבאמת רוצים לראות משהו אחר מאשר מודלים מסורתיים", אומר. גילאון סמית, מנהל ליהוק עבור כרומט, מותג שחייה ארכיטקטוני ולבוש אתלטי שזכה לשבחים על הופעת המסלול הכוללת ביותר לסתיו 2017, עם 77 אחוז דגמי צבע, חמש נשים טרנסג'נדריות וחמישה דוגמניות פלוס סייז. "מותגים כמו כרומט לא עושים את זה לשום עיתונות; הם עושים את זה כי זה מה שהם רואים ברחובות ניו יורק, וזה מה שהם רוצים בהופעות שלהם. האנשים האמיתיים האלה מייצגים את המותגים ואת מה שהם מייצגים ".
סמית 'הוא ותיק מלהקים שעבד עם לקוחות החל מיונה ו מארק ג'ייקובס ל הבזאר של הרפר ו- truTV. היא אומרת שבעוד השיחה סביב הגיוון השתנתה במהלך 15 השנים האחרונות שבהן עבדה בתעשייה, הגיוון הולך ונעשה טרנדי יותר ויותר. "אבל זה לא צריך להיות טרנד", היא אומרת. "זה פשוט צריך להיות הנורמה."
בקה מקארן-טראן, מייסדת חברת כרומט, מוסיפה כי היא עדיין רואה בגיוון משמש ככותרת עיתונאית לערך הלם. "אני מקווה שיום אחד יהיו אלה המעצבים שיבחרו ללהק את כל הנשים הלבנות הצנומות והמגוונות שהן הבולטות ביותר. צריך להיות ייצוג כוללני יותר באופנה, נקודה. בכל דרך אפשרית."
אבל האמצעים האלה דורשים עקביות, מוסיף סמית. כרומט מציגה פנים חדשות בכל עונה בכל תוכנית; מופע סתיו 2017 של הלייבל לא היה חד פעמי בלבד. "הכל בהליכה ובאופן שבו אתה נושא את עצמך שאנו נמשכים אליו - איך אתה גורם לאנשים להרגיש יותר מאשר איך שאתה נראה", אומר סמית. "אתה יכול להיראות טוב בבגד ים גם אם אתה בחורה מפותלת, ילדה נמוכה, ילדה גבוהה; כל עוד אתה מוכר את בגד הים הזה נכון, זה באמת לא משנה מי אתה, אלא יותר איך זה קורה אנשים ירגישו כשהם יראו את ההצגה הזו על המסלול וכיצד כל הנשים מייצגות את זה העצמה ".
הליכה בטוחה וקשר עין חזק וישיר היא מה שמקריין-טראן אומרת שהיא מחפשת במודל-"פאם, מגדר לא תואם ויצירתיות מכל הסוגים" המעניקים לה השראה מדי יום. וזה קובע גם כיצד תהליך הליהוק פועל. "אנחנו רוצים לנצל את הפלטפורמה שיש לנו בשבוע האופנה בניו יורק כדי לרומם את הסובבים אותנו", היא מסבירה. "אנו עובדים עם כל סוגי הסוכנויות והסוכנויות השונות מכיוון שמבחינתנו לא משנה באיזה סוכנות יש מודל; זה יותר מה שהדגם מביא לשולחן ".
סוכנויות דוגמנות חלופיות ולא שגרתיות כמו אנטי סוכנות, מדינה, אין סוכנות אוֹ סוכנות הדוגמנות המכוערות, אם להזכיר כמה, חתמו על אלה שאינם מתאימים לתבנית דגם המסלול המסורתית, וספקו למנהלי ליהוק כמו סמית עוד שקעים מהם הם יכולים לבחור. "זה מנגיש את מנהלי השחקנים לחדד את הגיוון, שכן ברור שהם פונים לקבוצה מסוימת של אנשים", מסביר סמית. "אם מותג רוצה לחגוג את הגיוון בהופעה שלו, איך אתה עושה את זה אם אתה רק עובד עם סוכנויות מסורתיות?"
סוכנות הדוגמנות המכוערות, ראשית, גורמת לגאות מאז 1969. היו"ר מארק צרפתי אומר שהם ראו נישה בשוק והחליטו לעבוד עם אנשים המתגאים ברמת נוחות בעור שלהם. "הדרך קדימה היא גיוון, והעולם מלא באנשים יפים, ולכן עלינו להשתמש בהם יותר", הוא אומר. "הדבר הטוב ביותר בשבילי הוא מישהו שנוח לו בעור שלו והאם יש לו אופי על הפנים שלו."
צרפתי אומר שלסוכנויות כמו שלו, לא מדובר במעקב אחר טרנדים. למעשה, הוא טוען שלסוכנויות מכל הסוגים תמיד היו מבטים שונים בספריהם. "אני חושב שמפרסמים צריכים לפקוח קצת יותר את העיניים ולהיות יותר נועזים", לא הסוכנויות, הוא קובע. "לרוב הסוכנויות יש דוגמניות עם שיער ארוך יותר, שיער קצר יותר, לא השיניים המושלמות ביותר, פנים מעניינות. מפרסמים צריכים לצאת לשם יותר... ואתה יכול לראות ממש דרך גיוון סמלי. הם צריכים לחפור טיפה יותר ולחפש את הדברים האמיתיים ".
יונת גשם. צילום: אינסטגרם/@raindovemodel
הדוגמנית האנדרוגינית Rain Dove היא אחת מאותן "מבטים שונים" החתומים בסוכנות מסורתית (מייג'ור); ובכל זאת אמרו לה תמיד שהיא דוגמנית "נישה" שלא תקבל הרבה עבודה. אבל דאב היא יותר ממדף בגדים; היא בחוד החנית של המהפכה, ובגללה יש לה המון עבודה בחגורה, כולל הקרבה סיסלי קמפיין בשיתוף עם אָפנָה איטליה.
"אני חושב שכאשר אני יכול להיות חלק מסוכנות שמרנית מאוד ולהתאמץ כדי להוכיח שאנשים טועים, אני יכול לפתוח דלתות לאנשים אחרים להיכנס לסוכנויות האלה", אומר דאב. "[מודלים חלופיים] שייכנסו לסוכנות שמרנית כנראה יחוו אכזבה כי הסוכנים יספרו להם דברים שנשמעים מעיקים וגסים. אבל הם כנים... אתה לא תקבל עבודות אלא אם כן אתה ברמה מסוימת, אלא אם כן אתה דוגמן טיפוסי. "
בעוד דאב מודה שהיא לא מקבלת כל כך הרבה עבודה עם סוכנות שמרנית, היא מרגישה שהיא עושה הבדל גדול יותר מכיוון שהמותגים והמפרסמים איתם היא עובדת לא היו שוכרים בדרך כלל בצורה מגוונת. ויש משהו מיוחד בלהיות "שבו אנשים באמת לוקחים סיכון ומפזרים אותך פנימה".
עם זאת, סוכנויות חלופיות אכן יוצרות הזדמנות עבור דוגמניות ואמנים לקבל מקום בטוח ולהציע להם יותר הזדמנויות, היא אומרת. "כשאתה שומע את המונח אלטרנטיבה, זה יכול להישמע ממש מסוכן - אתה עלול להרגיש כמו 'בסדר, אני חלק מסוכנות הפריקים', אבל אתה לא," היא ממשיכה. "לא צריך להיות לנו חברה מוזרה מול וחברה שמרנית, ואיננו צריכים להיות נפרדים אלא שווים; אנחנו רק צריכים להיות שווים. אבל זה קשה. בואו נהיה אמיתיים לגבי מה שהמודלים עושים: הם שיווקיים. העניין הוא שרוב בני האדם מוזרים ומוזרים. כולנו ייחודיים... אך, באופן ריאליסטי, הרבה מהמוצרים הנמכרים משווקים לפי מה שנחשב לדמוגרפיה בטוחה. אם דגם יוצא מדי מהקופסא והם אינם מייצגים את האנשים שרוכשים את המוצרים, [מותגים] מסתכנים בבריחת שוק הבסיס הזה ".
במילה אחת, זה מסובך. אולי בגלל זה כמה סוכנויות נישה לא משגשגות כמו שצפוי. קחו למשל את סוכנות הדוגמניות המוסלמיות של מעצבת האופנה לשעבר נילה לימוס, עטיפות. הסוכנות, שהוקמה בשנת 2012, זכתה לסיקור תקשורתי בינלאומי מרשים, מאת הניו יורקר ל אל בְּרָזִיל. אולם עד כה היא מייצגת 10 דגמים בלבד ויש לה קצת יותר מ- 800 עוקבים אינסטגרם משלה. מאז תחילתה, הסוכנות התרחבה מחוץ לקבוצת המשנה המוסלמית וכללה מודלים צנועים יותר, אך המעטה שלה מצביע שאולי אין הרבה ביקוש בתעשייה לדמוגרפיה כל כך ספציפית - למרות התחזיות שהאוכלוסייה המוסלמית תגדל מ 1.6 מיליארד כיום עד כמעט 3 מיליארד עד 2050המהיר יותר מכל קבוצה דתית אחרת. לצרכנים המוסלמים יש גם המון כוח קנייה והם בדרך לבלות בסביבה 484 מיליארד דולר על בגדים עד 2019.
"היינו רוצים לומר שאתה צריך לעשות את מה שנכון ולשכור דוגמניות מגוונות, אבל זה לא הוגן לבקש מאנשים לשים דוגמניות בבגדים שאינם מייצגים את המטרה הדמוגרפית שלהם", מסביר דאב. "יש להם את הזכות ליצור תמונה של המוצר שלהם שהם רואים מתאים... וכאשר הם מרגישים שהם צריכים אחד מכולם כמו קופסת עפרונות, זה נהיה מוזר עוד יותר."
לכן, סוכנויות אלטרנטיביות בצד, דאב חושב שהשינוי מסתמך על משהו אחר לגמרי. "אני חושבת שאנחנו הולכים להיות עדים למשהו גדול יותר מסוכנויות דוגמנות בלבד", היא אומרת. "אני חושב שאנחנו הולכים לגלות שהמדיה החברתית הולכת לשחק עָצוּם תפקיד ברכישת מודלים ושחקנים מכיוון שזהו מרחב שיווק אוטומטי. אנשים יכולים לשווק מוצרים מבלי להסתכן באובדן קהל היעד שלהם. אתה יכול לגרום לי לפרסם משהו באינסטגרם שלי והעוקבים שלי כנראה אינם הבסיס השמרני שהמוצר הזה היה להפסיד, והם לא צריכים להסתכן ולהעלות אותי על שלטי החוצות שלהם ובחנויות שלהם שם הם משיגים את השמרנים האלה צרכנים. "
במקום לשלם לדגם אחד 20,000 $ כדי להיות על שלט חוצות, המותגים יכולים לשלם ארבעה דגמים עם 100,000 ועוד עוקבים 5,000 $ כדי לשווק את המוצרים שלהם לקבוצה ממוקדת יותר. פתאום הם מגיעים לחצי מיליון אנשים מגוונים ללא השלכות. דאב עצמה ערכה קמפיינים ברשתות החברתיות עם מותגים כמו אוזניות Rosebuds, Dove, קנת קול, H&M ועוד. משפיעים אחרים, כמו ילידת סינגפור, נדיה קישלן, מוכיחים גם עד כמה פלטפורמות של רשתות חברתיות יכולות להיות. קישלן, שעיצבה את מארק ג'ייקובס בשנת 2015 לאחר שסיירה ברשתות החברתיות, היא ממוצא אתרי, מלאי וערבי והודי. לדבריה, השוק בסינגפור מעדיף דוגמניות בעלות עור בהיר ואיראסי או קווקזי, ובגלל זה היא נתקלה בקושי לנחות עבודות.
"ההשפעה הברורה ביותר שהאינסטגרם השפיע עלי הייתה צריכה להיות העבודה של מארק ג'ייקובס", היא מסבירה. "המדיה החברתית מחברת אותך לכולם בעולם עם חיבור לאינטרנט, כך שקל הרבה יותר לשים לב אליך עכשיו מאי פעם. טונות ממה שראינו יוצא מהאופנה כיום ניתן לזכות ברשתות החברתיות ".
קישלן אמנם לא עובדת עם יותר מדי מותגים לקידום מוצרים, אך היא נתנה להם לפנות אליה לא בגללה בעקבותיה, היא אומרת, אך מכיוון שהם מאמינים בסגנון האקלקטי שלה ורוצים לראות אותו על המסלולים ובמסגרתם קמפיינים. למעשה, סמית אומר שמותגים רבים בעצם מעבירים את התוכניות שלהם ברשתות החברתיות, לעתים קרובות על סמך כמה עוקבים יש לאנשים או מי שעוקב אחריהם.
"זה קצת מוציא את המסורת מזה, זה לפגוש מישהו באופן אישי ולהרגיש אותו בבגד כדי לראות אם הוא מתאים להופעה", אומר סמית. "אך מכיוון שלמדיה החברתית יש טווח כל כך עצום, היא גם מאפשרת לאנשים לשקול ולהשאיר אחריות על המותגים לא להקים תוכניות מגוונות... זו חשיפה עולמית, כך שהיא נותנת דין וחשבון לאנשים ומעוררת דיון עולמי ".
דף הבית/תמונה ראשית: @chromat/Instagram
הירשם לניוזלטר היומי שלנו וקבל את החדשות העדכניות ביותר בתעשייה מדי יום.