Spirende byråer gjenvinner individualitet i en bransje som for ofte fremmer en entydig og subjektiv oppfatning av hva det betyr å være "vakker", men det er flere byråer som deler modeller med andre sider av vår individualitet i deres forsøk på å fremme den?
Det er ingen hemmelighet at merker i økende grad er klar over kritikk rundt smal representasjon i casting, og en subkultur av casting -direktører tar skritt i å kjempe for mangfold. Høst 2017s kvinneklare show i New York, London, Milano og Paris, for eksempel, sminket seg den mest rasemessige mangfoldet de siste årene, med kvinner i farger som representerte nesten 28 prosent av modellene som gikk i 241 tidsplaner. Det er en snau 3,2 prosent økning fra høsten 2016, men det er fremgang likevel.
I New York hadde også kroppsmangfoldet en uovertruffen sesong, med 26 modellstøper i pluss størrelse. På samme måte gjorde middelaldrende kvinner og transgender-modeller flere opptredener på rullebanene enn noen gang før. Mens vi er vitne til en endringsperiode - en utvilsomt positiv utvikling - vet reklamer godt at media er tilbøyelige til å dekke kampanjer som inneholder ukonvensjonelle modeller. Hvorvidt deres engasjement går dypere, er imidlertid sikkert åpent for formodninger - og når de bare merker av i bokser, blir inkludering tokenisme.
"Noen ganger ser vi mangfold, og det er et konstruert slags reklamestunt, og så har vi folk som virkelig vil se noe annet enn tradisjonelle modeller," sier Gilleon Smith, rollebesetningsdirektør for Chromat, et arkitektonisk svømme- og atletisk merke som er anerkjent for å ha det mest inkluderende rullebaneshowet for høsten 2017, med 77 prosent farger, fem transseksuelle kvinner og fem pluss-størrelser. "Merker som Chromat gjør ikke dette for noen form for presse; de gjør dette fordi det er den de ser på gatene i New York City, og det er den de vil ha i showene sine. Disse virkelige menneskene er representative for merkene og det de står for. "
Smith er en støpeveteran som har jobbet med klienter fra Dove og Marc Jacobs til Harper's Bazaar og truTV. Hun sier at mens samtalen rundt mangfold har endret seg de siste 15 årene at hun har jobbet i bransjen, blir mangfoldet gradvis mer trendy. "Men det bør ikke være en trend," sier hun. "Det burde bare være normen."
Becca McCharen-Tran, grunnlegger av Chromat, legger til at hun fremdeles ser mangfold som en presseoverskrift for sjokkverdi. "Jeg håper at det en dag vil være designerne som velger å kaste alle tynne, hvite kvinner som er de overordnede. Det må være mer inkluderende representasjon i mote, punktum. På noen måte nødvendig. "
Men disse midlene krever konsistens, legger Smith til. Chromat har nye ansikter hver sesong i hvert show; etikettens høst 2017-show var ikke bare en engang. "Det er alt i turen og måten du bærer deg selv på som vi tiltrekkes av - hvordan du får folk til å føle seg snarere enn hvordan du ser ut," sier Smith. "Du kan se bra ut i en badedrakt selv om du er en svingete jente, en kort jente, en høy jente; så lenge du selger den badedrakten riktig, spiller det egentlig ingen rolle hvem du er, men snarere handler det mer om hvordan folk kommer til å føle når de ser det showet på rullebanen og hvordan alle kvinnene er representative for det myndiggjøring."
En trygg tur og sterk, direkte øyekontakt er det McCharen-Tran sier hun ser etter i en modell-"femme, gender non-conforming and creatives of all types" som inspirerer henne hver dag. Og det avgjør hvordan støpeprosessen fungerer også. "Vi ønsker å bruke plattformen vi har på New York Fashion Week for å heve de rundt oss," forklarer hun. "Vi jobber med alle forskjellige typer byråer og ikke-byråer fordi det for oss ikke spiller noen rolle hvilken byrå en modell er med; det er mer hva modellen bringer til bordet. "
Alternative og ukonvensjonelle modelleringsbyråer liker Anti-Agency, STAT, Ingen byrå eller The Ugly Modeling Agency, for å nevne noen, signer de som ikke passer til den tradisjonelle rullebanemodellformen, og gi casting-direktører som Smith flere utsalgssteder som de kan velge mellom. "Det gjør det tilgjengelig for casting -direktører å finpusse på mangfold, siden de åpenbart henvender seg til en bestemt gruppe mennesker," forklarer Smith. "Hvis et merke vil feire mangfold i showet sitt, hvordan gjør du det hvis du bare jobber med tradisjonelle byråer?"
Ugly Modeling Agency, for en, har stammet tidevannet siden 1969. Styreleder Marc French sier at de så en nisje i markedet og hadde bestemt seg for å jobbe med enkeltpersoner som har et komfortabelt nivå i sin egen hud. "Veien videre er mangfold, og verden er full av vakre mennesker, så vi må bruke dem mer," sier han. "Det beste for meg er noen som er komfortable i sin egen hud og om de har karakter i ansiktet."
French sier at det for byråer som hans ikke handler om å følge trender. Faktisk argumenterer han for at byråer av alle slag alltid har hatt forskjellige utseende på bøkene sine. "Jeg tror det er annonsørene som trenger å åpne øynene litt mer og være mer vågale," ikke byråene, uttaler han. "De fleste byråer har modeller med lengre hår, kortere hår, ikke de mest perfekte tennene, interessante ansikter. Annonsører må komme seg ut mer... Og du kan se gjennom token mangfold. De må grave litt dypere og se etter de virkelige tingene. "
Regndue. Foto: Instagram/@raindovemodel
Androgyne modellen Rain Dove er en av de "forskjellige lookene" signert med et tradisjonelt byrå (Major); men hun ble alltid fortalt at hun var en "nisjemodell" som ikke ville få mye arbeid. Men Dove er mer enn et klesstativ; hun er i forkant av revolusjonen og har på grunn av det masse arbeid under beltet, inkludert en kommende Sisley kampanje i samarbeid med Vogue Italia.
"Jeg tror at ved å være en del av et veldig konservativt byrå og jobbe med å prøve å bevise at folk tar feil, kan jeg åpne dører for at andre mennesker kan komme inn i disse byråene," sier Dove. "[Alternative modeller] som går inn i et konservativt byrå vil sannsynligvis oppleve skuffelse fordi agentene vil fortelle dem ting som høres undertrykkende og frekt ut. Men de er ærlige... Du får ikke, med mindre du er en typisk modell, noen jobber med mindre du har en viss standard. "
Mens Dove innrømmer at hun ikke får så mye arbeid med et konservativt byrå, føler hun at hun får det til større forskjell fordi merkene og annonsørene hun jobber med normalt ikke ville ansatt mangfoldig. Og det er noe spesielt med å bli kastet "der folk virkelig tar en sjanse og drysser deg inn."
Når det er sagt, skaper alternative byråer faktisk en mulighet for modeller og kunstnere til å ha et trygt rom og bli tilbudt flere muligheter, sier hun. "Når du hører begrepet alternativ, kan det høres veldig farlig ut - du kan føle at" OK, jeg er en del av freak -byrået ", men det er du ikke," fortsetter hun. "Vi trenger ikke å ha et helt underlig kontra og et alt-konservativt samfunn, og vi trenger ikke å være atskilt, men likeverdige; vi trenger bare å være like. Men det er vanskelig. La oss være ekte om hva modellene gjør: De markedsfører. Saken er at flertallet av mennesker er merkelige og rare. Vi er alle unike... Men realistisk sett blir mange av produktene som selges markedsført til det som anses som en trygg demografi. Hvis en modell er for mye ute av esken og de ikke representerer menneskene som kjøper produktene, risikerer [merker] å kjøre bort det basismarkedet. "
Med et ord, det er komplisert. Det er kanskje derfor noen nisjebyråer ikke trives så godt som forventet. Ta for eksempel den tidligere motedesigneren Nailah Lymus muslimske modellbyrå, Underwraps. Byrået ble grunnlagt i 2012, og fikk imponerende internasjonal mediedekning fra New Yorker til Elle Brasil. Til dags dato representerer den imidlertid bare 10 modeller og har drøyt 800 egne følgere på Instagram. Siden oppstarten har byrået utvidet seg utenfor den muslimske delmengden til å omfatte andre mer beskjedne modeller, men den lille trekkraften antyder at det kanskje ikke er så stor etterspørsel fra industrien etter en så spesifikk demografi - til tross for spådommer om at den muslimske befolkningen vil vokse fra 1,6 milliarder i dag til nesten 3 milliarder innen 2050, som er raskere enn noen annen religiøs gruppe. Muslimske forbrukere har også massevis av kjøpekraft og er på vei til å bruke rundt 484 milliarder dollar på klær innen 2019.
"Vi vil si at du bør gjøre det som er riktig og ansette forskjellige modeller, men det er urettferdig å be folk om å sette modeller i klær som ikke representerer deres måldemografi," forklarer Dove. "De har rett til å lage et bilde av produktet sitt som de synes passer... Og når de føler at de trenger en av alle som en fargestiftboks, blir det enda fremmed."
Det er derfor, alternative byråer til side, Dove tror at endring er helt avhengig av noe annet. "Jeg tror vi kommer til å være vitne til noe større enn bare modellbyråer," sier hun. "Jeg tror vi kommer til å finne ut at sosiale medier kommer til å spille en enorm rolle i å skaffe modeller og skuespillere fordi det er et automatisk markedsføringsrom. Folk kan markedsføre produkter uten å måtte risikere å miste målgruppen. Du kan få meg til å legge ut noe på Instagram, og mine følgere er sannsynligvis ikke den konservative basen som produktet ville ha taper, og de trenger ikke risikere å sette meg på plakatene sine og i butikkene deres hvor de får de konservative forbrukere. "
I stedet for å betale en modell $ 20.000 for å være på en plakat, kan merker betale fire modeller med 100.000 pluss følgere $ 5000 for å markedsføre sine produkter til en mer målrettet gruppe. Plutselig når de en halv million forskjellige mennesker uten konsekvenser. Dove har selv gjort kampanjer på sosiale medier med merker som Rosebuds Earbuds, Dove, Kenneth Cole, H&M og mer. Andre påvirkere, som Singapore -innfødte Nadia Kishlan, viser også hvor kraftige sosiale nettverksplattformer kan være. Kishlan, som modellerte for Marc Jacobs tilbake i 2015 etter at hun ble speidet på sosiale medier, er av malaysiske, arabiske og indiske etnisiteter. Hun sier at markedet i Singapore foretrekker lyshudede og eurasiske eller kaukasiske modeller, og på grunn av det har hun hatt problemer med å lande jobber.
"Den mest åpenbare innvirkningen [Instagram] har gjort på meg må være Marc Jacobs -jobben," forklarer hun. "Sosiale medier kobler deg til alle i verden med en internettforbindelse, så det er mye lettere å bli lagt merke til nå enn noen gang før. Tonnevis av det vi har sett komme ut av moten i dag, kan krediteres sosiale medier. "
Selv om Kishlan ikke jobber med for mange merker for å markedsføre produkter, har hun fått dem til å nærme seg henne ikke på grunn av henne følger, sier hun, men fordi de tror på hennes eklektiske stil og ønsker å se det på rullebanene og i deres kampanjer. Faktisk sier Smith at mange merker i hovedsak caster showene sine på sosiale medier, ofte basert på hvor mange følgere individer har eller hvem som følger dem.
"Det tar liksom tradisjonen ut av det, det er å møte noen personlig og få en følelse for dem i plagget for å se om de passer for showet," sier Smith. "Men fordi sosiale medier har så stor rekkevidde, tillater det også at folk veier inn og holder merker ansvarlige for ikke kaster forskjellige show... Det er eksponering over hele verden, så det holder folk ansvarlige og får en global diskusjon i gang. "
Hjemmeside/hovedfoto: @kromat/Instagram
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.