Иза кулиса тимова модног дизајна

Постоје две врсте дизајнера које се обично велича у модним разговорима: креативни директори који управљају наслеђеним кућама или савременим брендовима, и предузетнички типови који започињу бучно ново етикете.

Али реалност је да за већину људи који раде у модном дизајну „постизање“ у индустрији изгледа веома другачије. Уместо да буду у центру пажње као „уметнички геније“, лидер бренда или оснивач, ови креативци често раде иза сцене, тихо скицирајући и осмишљавајући комаде који ће завршити у збиркама за које можда никада неће успети да добију заслуге јавности за. А неки од њих су савршено задовољни тиме.

Узмимо за пример Нормана Ренеа Деверу. Тренутно старији дизајнер женске одеће у Цалвин Клеин, Деверин резиме гласи као листа највећих модних хитова. Радио је под Фиби Филон у Целине кад је још било Целине, Ницолас Гхескуиере ат Луј Витон и Албер Елбаз ат Ланвин пре слетања на своју тренутну позицију под Раф Симонс. Што се Девере тиче, предности учења и рада са највећим талентима у индустрији вредније су од гледања његовог имена у светлу.

„Не осећам да ми треба цео свет да бих могао да кажем:„ Ох, урадио је ово или оно “. Нисам овде због славе ", каже Девера када се нађемо у Њујорку. „Слава је што могу да кажем да сам радио са овим редитељима, а ови редитељи су неки од најбољих нашег времена. Сад је доста."

Девера каже да је рад под визијом толико различитих славних дизајнера захтевао да постане естетски камелеон. Пре него што започне било коју нову улогу, опсесивно проучава прошле збирке како би „ушао у ум креативног директора“. Али он задржава тај дизајн вршњаци који су упознати са његовом методом - Девера радије започиње процес пројектовања увлачењем у традицију старих мајстора, уместо да користи 2Д скице попут многих његових савременика - можда ће и даље моћи да препознају његов јединствени додир у ономе што долази са писте, чак и без имена у прилогу.

Дизајнер прибора Мариза Сцотцх, која је дизајнирана за Салваторе Феррагамо, Ралф Лорен, Кате Спаде, Тод'с, Исак Мизрахи и Гап, има другачији приступ у проналажењу пута напријед сваки пут када започне нови бренд.

„Обично ме запошљавају брендови или људи који би желели да измисле ново поглавље. То је помало као реновирање старе куће, а не изградња нове “, каже Сцотцх телефоном из Париза. "Моја линија је следећа: Када видим бренд, помислим:" Шта је суштина овог бренда или шта би он требало да буде, и како то могу изразити у најмањем могућем броју визуелних елемената? "

У Сцотцховом случају, то понекад значи преиспитивање начина на који тим размишља о дизајну како би му помогао да боље уђе у срж онога што заступа. На пример, током рада у Ралпх Лаурен -у 90 -их, Сцотцх је створио нови потписни хардвер и модификовао робна марка и лого за које је сматрала да би били превише "шарени" да би хармонично радили са врстама ташни које жели производити.

Ипак, то није значило рушење визије самог Ралпха Лаурена. Како би преуредила додатну опрему на начин који би одговарао визуелном свету у коме је Лаурен живела, Сцотцх је обратила пажњу на друге ствари за које је знала да му се допадају, мимо очигледних одговора, попут спортских аутомобила и монограма, да црпе из опскурнијих визуелних референци попут банкарских трезора и сефова - „јер воли новац“, смеје се.

„Скоро сам помислила да је то као преводилац у УН -у који преводи говоре“, каже она. „Видео сам своју улогу као заиста блиског слушаоца и не само да обраћам пажњу на визуелне знакове и гесте, али заиста читајући особу на што више начина и затим покушавајући да осетим шта га је узбудило и срећан. То је био процес претварања онога што сам осећао у његове емоције и тежње у производе. "

Године рада у низу робних марки, врхунских и масовних, помогле су Сцотцх-у да побољша свој сензибилитет и вредности до те мере да је успела да покрене успешну консултантску фирму у којој брендови долазе да је траже перспективу. Флексибилност у којој ужива као слободни агент без истоименог бренда везаног за њено име део је онога што привлачи друге дизајнере попут Дан-Иун Хуанга, који је тренутно део дизајнерског тима у Пхиллип Лим, о свом послу.

Хуанг, који је био један од Девериних колега у Целинеу, одлучио је дјеломично прећи на Пхиллипа Лима како би добио прилику да боље стекне пословну страну вођења бренда. То је врста учења за које каже да се неки од њених бивших колега из школе дизајна труде да покрену и воде своје брендове, али осећа да добија подједнако добро и за образовање из стварног живота преласком из велике европске куће у мању америчку где може бити више упућена у бројне аспекте пословања.

„Питање је трошења сопственог новца или потрошње друго народни новац [док учите] ", шали се она када сам је интервјуисао у Њујорку. "Имам много пријатеља [који су покренули сопствене етикете], па чак и ако им иде добро, њихова плата није упоредива са радом у великом бренду."

Хуанг каже да јој једино смета што не може да преузме заслуге за свој индивидуални дизајн када ради ствари попут пријављивања за визу у нову земљу, јер чврсти доказ да је посао који обавља вреднује и јединствен је у њеној индустрији може помоћи у тим апликацијама. Иначе, каже она, финансијска стабилност и шанса за учење - било да је то од креативног директора чији је име које сви знају или ветеран из индустрије који иза сцене има деценије драгоценог искуства - радује довољно.

Иако Сцотцх разуме привлачност завршетка школе дизајна и покушаја да одмах започне бренд - ако икада покрене сопствени бренд, каже, то ће бити зато што жели да сарађује са својом ћерком на пројекту - охрабрује сваког младог дизајнера да преиспита тај инстинкт у себи у.

„Мислим да покретање новог бренда не значи нужно нешто занимљиво или вредно што ће побољшати животе или културу људи. Не мислим да експоненцијално ширење марке на марку на марку јесте одржив", Каже Сцотцх. "У свету у којем свака појединачна особа у овом тренутку мора имати или бити свој лични бренд, чин је побуне да се крене другим путем."

Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.