Spirande byråer återtar individualitet i en bransch som alltför ofta främjar en entydig och subjektiv uppfattning om vad det betyder att vara "vacker", men det är fler byråer som avbildar modellering av att å andra sidan vår individualitet försöker främja den?
Det är ingen hemlighet att varumärken alltmer är medvetna om kritik kring snäv representation i casting, och en subkultur av castingdirektörer gör framsteg när det gäller att kämpa för mångfald. Höst 2017: s klädklädshow för kvinnor i till exempel New York, London, Milano och Paris den mest rasartade säsongen de senaste åren, med kvinnor i färg som representerar nästan 28 procent av modellerna som går i de 241 scheman som visas. Det är en mager 3,2 procent ökning från hösten 2016, men det är ändå framsteg.
I New York hade kroppsdiversiteten också en oöverträffad säsong med 26 modeller i större storlekar. På samma sätt gjorde kvinnor i medelåldern och transgender mer uppträdanden på banorna än någonsin tidigare. Medan vi bevittnar en period av förändring - en tveklöst positiv utveckling - vet reklammaterial väl att media är benägna att täcka kampanjer som innehåller okonventionella modeller. Huruvida deras engagemang går djupare är dock säkert öppen för gissningar - och när de bara kryssar i rutor blir inklusivitet tokenism.
"Ibland ser vi mångfald, och det är ett utarbetat slags reklamstunt, och sedan har vi människor som verkligen verkligen vill se något annat än traditionella modeller", säger Gilleon Smith, casting director för Kromat, ett arkitektoniskt bad- och atletiskt varumärke som hyllas för att ha den mest inkluderande banbana för hösten 2017, med 77 procent färger, fem transpersoner och fem plusstorlekar. "Varumärken som Chromat gör inte detta för någon form av press; de gör detta för att det är vem de ser på gatorna i New York City, och det är vem de vill ha i sina shower. Dessa riktiga människor är representativa för varumärkena och vad de står för. "
Smith är en gjutveteran som har arbetat med kunder från Dove och Marc Jacobs till Harper's Bazaar och truTV. Hon säger att medan samtalet kring mångfald har förändrats under de senaste 15 åren som hon har arbetat i branschen, blir mångfalden gradvis trendigare. "Men det borde inte vara en trend", säger hon. "Det borde bara vara normen."
Becca McCharen-Tran, grundare av Chromat, tillägger att hon fortfarande ser mångfald som en pressrubrik för chockvärdet. ”Jag hoppas att det en dag kommer att vara designers som väljer att casta alla magra, cis vita kvinnor som är outliers. Det måste finnas mer inkluderande representation inom mode, punkt. På något sätt nödvändigt. "
Men dessa medel kräver konsekvens, tillägger Smith. Chromat har nya ansikten varje säsong i varje show; etikettens höst 2017-show var inte bara en engångsföreteelse. "Det är allt i promenaden och hur du bär dig själv som vi attraheras av - hur du får människor att känna snarare än hur du ser ut", säger Smith. "Du kan se bra ut i en baddräkt även om du är en kurvig tjej, en kort tjej, en lång flicka; så länge du säljer den där baddräkten rätt spelar det egentligen ingen roll vem du är utan snarare handlar det mer om hur människor kommer att känna när de ser den där showen på banan och hur alla kvinnor är representativa för det bemyndigande."
En självsäker promenad och stark, direkt ögonkontakt är vad McCharen-Tran säger att hon letar efter i en modell-"femme, gender non-conforming and creatives of all types" som inspirerar henne varje dag. Och det avgör hur gjutningsprocessen fungerar också. "Vi vill utnyttja plattformen vi har på New York Fashion Week för att lyfta de omkring oss", förklarar hon. ”Vi samarbetar med alla olika typer av byråer och icke-byråer eftersom det för oss inte spelar någon roll vilken byrå en modell är med; det är mer vad modellen tar med sig till bordet. "
Alternativa och okonventionella modelleringsbyråer gillar Anti-Agency, STAT, Ingen byrå eller Den fula modelleringsbyrån, för att nämna några, signera dem som inte passar den traditionella banformsmodellen och ge gjutledare som Smith fler butiker som de kan välja mellan. "Det gör det tillgängligt för casting -direktörer att finslipa mångfalden, eftersom de uppenbarligen tillgodoser en viss specifik grupp människor", förklarar Smith. "Om ett varumärke vill fira mångfald i sin show, hur gör du det om du bara arbetar med traditionella byråer?"
Ugly Modeling Agency, för en, har dämpat tidvattnet sedan 1969. Ordförande Marc French säger att de såg en nisch på marknaden och hade bestämt sig för att arbeta med individer som har en komfortnivå i sin egen hud. "Vägen framåt är mångfald, och världen är full av vackra människor, så vi måste använda dem mer", säger han. "Det bästa för mig är någon som är bekväm i sin egen hud och om de har karaktär i ansiktet."
French säger att det för byråer som hans inte handlar om att följa trender. I själva verket hävdar han att byråer av alla slag alltid har haft olika utseende på sina böcker. "Jag tror att det är annonsörerna som behöver öppna ögonen lite mer och vara mer vågade", inte byråerna, konstaterar han. "De flesta byråer har modeller med längre hår, kortare hår, inte de mest perfekta tänderna, intressanta ansikten. Annonsörer måste komma ut mer... Och du kan se rätt genom token mångfald. De måste gräva lite djupare och leta efter de riktiga grejerna. "
Regnduva. Foto: Instagram/@raindovemodel
Androgynmodellen Rain Dove är ett av de "olika utseenden" som undertecknats med en traditionell byrå (Major); men hon fick alltid veta att hon var en "nisch" -modell som inte skulle få mycket arbete. Men Dove är mer än en klädställning; hon är i framkant av revolutionen och har på grund av det massor av arbete under hennes bälte, inklusive en kommande Sisley kampanj i samarbete med Vogue Italia.
"Jag tror att jag kan öppna dörrar för andra människor att komma in i dessa byråer," säger Dove genom att vara en del av en mycket konservativ byrå och arbeta för att bevisa att folk har fel. "[Alternativa modeller] som går in i en konservativ byrå kommer troligen att uppleva besvikelse eftersom agenterna kommer att berätta för dem saker som låter förtryckande och oförskämda. Men de är ärliga... Du får inte, om du inte är en typisk modell, några jobb om du inte har en viss standard. "
Medan Dove erkänner att hon inte får så mycket arbete med en konservativ byrå, känner hon att hon gör det mer skillnad eftersom de märken och annonsörer som hon arbetar med normalt inte skulle anställa på olika sätt. Och det är något speciellt med att bli kastad "där människor verkligen tar en chans och sprinklar in dig."
Som sagt, alternativa byråer skapar verkligen en möjlighet för modeller och artister att få ett säkert utrymme och erbjudas fler möjligheter, säger hon. "När du hör termen alternativ kan det låta riktigt farligt - du kan känna att" OK, jag är en del av freak -byrån ", men det är du inte", fortsätter hon. "Vi behöver inte ha ett helt underligt kontra och ett allt-konservativt samhälle, och vi behöver inte vara separata utan lika; vi behöver bara vara lika. Men det är svårt. Låt oss vara riktiga om vad modeller gör: De marknadsför. Saken är att majoriteten av människor är konstiga och konstiga. Vi är alla unika... Men realistiskt marknadsförs många av de produkter som säljs till vad som anses vara säkra demografiska. Om en modell är för mycket ur lådan och de inte representerar de människor som köper produkterna, riskerar [märken] att köra bort den basmarknaden. "
Med ett ord är det komplicerat. Kanske är det därför som vissa nischbyråer inte trivs så bra som förväntat. Ta till exempel den tidigare modedesignern Nailah Lymus muslimska modellbyrå, Underlindningar. Byrån grundades 2012 och fick imponerande internationell mediatäckning från New Yorker till Elle Brasilien. Hittills representerar den dock bara 10 modeller och har drygt 800 egna Instagram -följare. Sedan starten har byrån expanderat utanför den muslimska delmängden för att inkludera andra mer blygsamma modeller, men dess lilla dragkraft antyder att det kanske inte är så stort efterfrågan på en sådan specifik demografisk industri - trots förutsägelser om att den muslimska befolkningen kommer att växa från 1,6 miljarder idag till nästan 3 miljarder år 2050, som är snabbare än någon annan religiös grupp. Muslimska konsumenter har också massor av köpkraft och är på väg att spendera runt 484 miljarder dollar på kläder till 2019.
"Vi skulle vilja säga att du ska göra det som är rätt och anställa olika modeller, men det är orättvist att be folk att lägga modeller i kläder som inte representerar deras måldemografi", förklarar Dove. "De har rätten att skapa en bild av sin produkt som de tycker passar... Och när de känner att de behöver en av alla som en krita, blir det ännu främmande."
Det är därför, alternativa byråer åt sidan, Dove tror att förändring helt bygger på något annat. "Jag tror att vi kommer att bevittna något större än bara modellbyråer", säger hon. "Jag tror att vi kommer att upptäcka att sociala medier kommer att spela en enorm roll i att skaffa modeller och aktörer eftersom det är ett automatiskt marknadsföringsutrymme. Människor kan marknadsföra produkter utan att behöva riskera att förlora sin målgrupp. Du kan få mig att lägga upp något på min Instagram och mina följare är förmodligen inte den konservativa basen som den produkten skulle göra förlorar, och de behöver inte riskera att sätta mig på sina skyltar och i sina butiker där de får de konservativa konsumenter. "
Istället för att betala en modell 20 000 dollar för att vara på en skylt kan varumärken betala fyra modeller med 100 000 plus följare 5 000 dollar för att marknadsföra sina produkter till en mer riktad grupp. Plötsligt når de en halv miljon olika människor utan konsekvenser. Dove har själv gjort kampanjer på sociala medier med märken som Rosebuds Earbuds, Dove, Kenneth Cole, H&M och mer. Andra influencers, som Singapore infödda Nadia Kishlan, visar också hur kraftfulla sociala nätverksplattformar kan vara. Kishlan, som modellerade för Marc Jacobs tillbaka 2015 efter att hon spanades i sociala medier, är av malaysiska, arabiska och indiska etniciteter. Hon säger att marknaden i Singapore föredrar ljushudade och eurasiska eller kaukasiska modeller och på grund av det har hon haft svårt att få jobb.
"Den mest uppenbara inverkan [Instagram] har gjort på mig måste vara Marc Jacobs -jobbet", förklarar hon. "Sociala medier ansluter dig till alla i världen med en internetanslutning, så det är mycket lättare att bli uppmärksammad nu än någonsin tidigare. Massor av vad vi har sett komma ur mode idag kan krediteras sociala medier. "
Medan Kishlan inte arbetar med för många märken för att marknadsföra produkter, har hon fått dem att närma sig henne inte på grund av henne efter, säger hon, men för att de tror på hennes eklektiska stil och vill se det på landningsbanorna och i deras kampanjer. Faktum är att Smith säger att många märken i huvudsak castar sina shower på sociala medier, ofta baserat på hur många följare individer har eller som följer dem.
"Det tar typ av traditionen från det, att träffa någon personligen och få en känsla för dem i plagget för att se om de är rätt för showen", säger Smith. "Men eftersom sociala medier har en så stor räckvidd, tillåter det också människor att väga in och hålla varumärken ansvariga för inte kasta olika program... Det är exponering över hela världen, så det ställer folk till svars och får en global diskussion igång. "
Hemsida/huvudfoto: @kromat/Instagram
Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få de senaste branschnyheterna i din inkorg varje dag.