Markaların Şirket İçi Ekipleri Kreatif Direktörler Olmadan Geçiş Dönemlerini Nasıl Yönetiyor?

Ne zamanmoda Koşu yoluLuke Leitch ziyaret etti ballyŞubat ayında markanın Sonbahar 2018 koleksiyonunu incelemek için showroom'unda, şirketin "yaratıcı kolektifinin" "süper çekici" bir üyesi olarak adlandırdığı biri tarafından karşılandı. farklı ürün kategorileri için üç ayrı tasarım başlığından - kimlerin "kayıtlarda konuşma yetkisi yok". Bu tasarımcının sergilediği coşku Leitch'te kaybolmadı, ancak onun incelemesi daha geniş endüstrinin Bally anlatısına aynı bağlılık duygusunu paylaşmıyor gibi göründüğünü - "modanın en zorlayıcı hikayelerinden biri" diye yazdı.

Bally'nin hikayesi, kendi tasarım ekipleri olan ve çoğunluğu büyük ölçüde bilinmeyen diğer lüks markalardan farklı değil. daha büyük halk - tek bir yaratıcının net vizyonu olmadan markayı ileriye taşımakla görevlendirildi Müdür. İkisi için de durum böyle Nina Ricci ve Lanvin, en azından geçici olarak, stüdyo ekiplerinin çıkışlarını takiben geçici olarak koleksiyonlar tasarlayacakları

Guillaume Henry ve Olivier Lapidus, sırasıyla. Tipik olarak ticari olarak en uygun olanlar arasında yer alan bu geçiş mevsimleri, verimli bir şekilde ele alınmadığı takdirde sorunlara neden olabilir. Bununla birlikte, sanatsal bir lider ayrıldığında meydana gelen yaratıcı kesintilere rağmen, evler kesinlikle güçlü marka anlatıları geliştirmeyi başardı.

"Yaratıcı ekibin anlatacak güçlü bir hikayesi varsa - yalnızca koleksiyon notları aracılığıyla değil, aynı zamanda markanın tüm süreç boyunca iletilecek anlatısını [şekillendirerek] buna inanıyorum. New York, Los Angeles ve New York'ta ofisleri bulunan bir marka bilinci oluşturma, halkla ilişkiler ve iletişim ajansı olan BPCM'nin kurucusu ve ortağı Vanessa Von Bismarck, tüm sezon boyunca — baş tasarımcı olmaması sorun değil" diyor. Londra. "Bir tasarımcı, yaratıcı ekibi olmadan bir hiçtir, bu nedenle sonunda, yaratıcı ekiplerin tüm üyeleri kendi başlarına tasarımcıdır."

Ancak kendilerini kreatif direktörler arasında bulan markalar, stratejilerini kendi içinde düzenlerken zaman zaman moda haftası takvimini tamamen atlamayı tercih edebilirler. Kurabiyeler ve MuglerÖrneğin, her ikisi de ilgili geçiş sezonlarının ortasında Sonbahar 2018 hazır giyim gösterilerinde dikkat çekici bir şekilde yoktu. Courrèges'in bir temsilcisi, şirketin stüdyo tasarımı Sonbahar 2018 koleksiyonunu bu sezon basına "iletmek istemediğini" doğruladı. (Yeni Sanat Yönetmeni Yolanda Zobel, Şubat ayına kadar evde başlamadı. 26.) Mugler'in yeni Kreatif Direktörü Casey Cadwallader 1 Ocak'ta başladı. 8 Kasım 2018 Sonbahar sezonundan yaklaşık iki ay önce, bir sözcü "ev ve Casey için Mugler'ın bir sonrakini doğru bir şekilde tanımlamak için stüdyo ve atölye ekiplerini tanımanın ve kendimizi ilk koleksiyona acele etmemenin zamanı geldi. dönem.

yapan markalar için yapmak stüdyo liderliğindeki sezonluk sunumlarla devam edin, ancak tek bir yaratıcı yönetmenin olmaması ve o kişinin altında yatan vizyon bazen farklı bir dizi zorluk sunabilir. "Biz eleştirmenler bu koleksiyonlara başka bir gözle bakma eğilimindeyiz çünkü elbette koleksiyonun arkasında her zaman bir ekip var. ancak bir yaratıcı yönetmene sahip olmak, tüm ekip için bir sözcüye sahip olmak gibidir," diyor katkıda bulunan editör Angelo Flaccavento NS Moda İşi. "Takımın kodlar üzerinde çalışması gibi daha güvenli bir iş olduğu varsayımı var - otomatik pilotta değil, evin kodlarına biraz daha ortodoks olmaya çalışıyor." Ve süre Bu "güvenli" koleksiyonlar, çoğu zaman ürünü mağazalara itebilir, bu sahne arkası tasarımcılara kendilerini moda dünyasına sunma platformu verilmiyor. büyük. Sesleri ve hatta isimleri, yukarıda tartışılan Bally örneğine benzer şekilde gizli tutulmaya devam ediyor.

Von Bismarck, editörleri kendi bünyesinde tasarlanmış bir koleksiyonda gezdirdiği ve dizi adına kimin konuştuğuna cevap vermek zorunda kaldığı benzer deneyimleri hatırlıyor. "Marka 'Eh, gerçekten kimse yok' derdi ve ben 'Arkadaşlar, bu işe yaramaz!' Bu koleksiyonu biri tasarladı, bu yüzden kim olursa olsun yani, istemiyorsan üzerlerinde büyük bir profil parçası yapmama gerek yok, ama onların yaratıcı süreç hakkında konuşabilmelerini istiyorum" dedi. diyor. Ancak bu kararlar nihai olarak yönetim tarafından verilir - ve yönetimin şirket içi bir şirkete nasıl yaklaştığı ekibin ayrıca bir tasarımcının duruma yükselip yükselmeyeceği veya kalmaya devam edip etmeyeceği üzerinde bir etkisi vardır. anonim.

gibi prestijli markalarla çalışmış olan Karen Harvey Consulting Group'un CEO'su Karen Harvey, Burberry, Celine ve Proenza Schouler, bir geçiş takımı gerçekten tam da böyle olduğunda zorluğun farkındadır.. "Bir takım yetkilendirilmediği zaman – geçiş takımındaki en kıdemli kişi bile yetkilendirilmediği zaman – bu çok zordur çünkü o kişi, zorlayacağı kadar ileri itemez. Daha büyük bir vizyon olsa bile, genellikle bunu harekete geçiremezler” diyor. "Markayı devam ettirmek gibi ama bir nevi tutma düzeninde. Ve diğer markalarda durum böyleyken geçmişe bakarsak, normalde pek iyi gitmedi."

İlgili Makaleler

Bu noktanın tam tersine Gucci'nin kazançlı geçiş süreci itibaren Frida Giannini'nin görev süresi Alessandro Michele's, tarafından kullanılan hızlı ardıllık planının küçük bir kısmı sayesinde CEO Marco Bizzarri. "Bugün çok önemli olan CEO ve tasarım ekibi arasındaki ilişkidir, çünkü ekibin yapabileceği yer burasıdır. marka yaratıcı bir şekilde gerçek bir yön bulurken, içeride veya dışarıda bir lider edinin" diye açıklıyor. Flaccavento. Gerçekten de Bizzarri, bir sonraki yaratıcı bölümünü yazmak için Michele'de o zamanlar bilinmeyen bir figürü emanet ederek Gucci'nin geleceği için yeni bir rota belirlemek için hiç zaman kaybetmedi. Dior ayrıca tasarım ekibinin iki üyesine, Lucie Meier ve Serge Ruffieux'ye, ürünün nihai gelişinden önce ağırlığı taşıması için görev verdi. Maria Grazia Chiuri, böylece onlara itibarlarını halka açık bir şekilde oluşturmalarını sağlayan bir platform sağladı. (Her iki tasarımcı da şimdi Jil Sander ve oyma, sırasıyla.)

Markaların bir sonraki yaratıcı lideri bulması çok uzun sürdüğünde, özellikle de tasarım ekibinden hiç kimseye daha geniş bir profil verilmediğinde, ilgisizlik dönemine girme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Anonim bir şirket içi ekiple birden fazla sezona gitmek, Roberto Cavalli ve escada geçmişte yapmışlar, bir belirsizlik havası verebilir. Ancak Von Bismarck'a göre, hata, yaratıcı yönetmen eksikliğinden çok o sezon hikaye anlatımı eksikliğinden kaynaklanıyor. "[Markaların] daha fazla güven duyması gerekiyor" diyor. "Bence bu markanın hatası çünkü bir yaratıcı yönetmenleri olmadığında, biraz belirsizlik içinde olduklarını düşünerek süper sessiz kalıyorlar ve bu kesinlikle yanlış olan şey."

Bu arama gecikmelerinin nedenleri her marka için farklılık gösterir, ancak Harvey bekleme süresinin yetersiz bir yetenek havuzundan çok yasal sözleşmeler ve evrak işleriyle ilgili olduğunu öne sürer. "Bu sözleşmelerin hepsinin her iki tarafta da bildirim süreleri var, bu nedenle şirket yaratıcı yönetmeni [ve yardımcısı] bilgilendirme yeteneğine sahip. tam tersi] farklı bir yöne gitmek isteyebileceklerini ve altı aydan üç aya kadar herhangi bir yerde olabileceğini" söyledi. diyor. "Bazen aramalar çok uzun sürüyor, ancak aynı zamanda gelen yaratıcı yönetmenin sahip olacağı bildirim süresi." Harvey, tasarımcıların daha sonra, uzun süre çalışamayacakları bir "bahçe haftası" dediği döneme sahip olacaklarını eklemeye devam ediyor. yarışmacı. “Zaten özgür ve müsait değilseniz, sonsuza kadar sürecek gibi görünüyor” diyor.

Ancak bu durumda, bazı markalar kendi tasarım ekiplerini birden fazla sezon boyunca kullanmaktan memnundur. Her ikisi de Tod'un ve bahsi geçen Bally, bir yaratıcı yönetmen olmadan birden fazla sezon geçirdi ve Flaccavento nedenini açıklıyor: Tüketiciler, editörler ve alıcılar için "güçlü bir moda beyanı" için halka açık bir yaratıcı yönetmene ihtiyaç var benzer. "Tod's ve Bally gibi markalarla ilgili bir şey, her zaman tasarımcı olmayan markalar olarak algılanmalarıdır" diyor. "Yaptıkları şey güncellenmiş klasik İtalyan deri giyimi, bu yüzden bu kadar ileri moda olmak önemli değil. Bu daha çok yaşam tarzıyla ilgili, tasarımcıyla ilgili değil." Emilio Pucci, ileriye dönük moda geçmişine rağmen, markaya yaratıcı bir şekilde liderlik edecek birini hala bulamadı. Flaccavento, "Oldukça iyi gidiyorlar, ancak markada ses yok" diyor. "Sanki konuşmuyor çünkü kimse konuşmuyor."

başkanı olarak Londra Moda Koleji ve Londra Sanat Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Profesör Frances Corner, endüstrinin bir kavram olarak tek yaratıcı yönetmene odaklanması, her evin standart olması gerekir. takip et. "Benim için sorun, yaratıcıların bir markayı anında geri çevirmek için artan baskıyla karşı karşıya kalması" diyor. "Eğer bir hata yaparsan, çok yanlış olur ve sen oyundan çıkarsın. Yaratıcılık, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, anlaşılması için zamana ihtiyacı vardır." Dr. Corner, modayı bir takım sporu: Markalar, şirketteki yönetmenle birlikte markanın her seviyesinden yaratıcı girdiye ihtiyaç duyar. dümen. "Mevcut modelin bir değişim halinde olup olmadığını merak ediyorsunuz," diye devam ediyor. "Yaratıcılık önemlidir, ancak hepsi tek bir yaratıcı vizyonla çözülebilir mi? Yoksa bu seslerin çoğunun bir araya gelmesiyle mi?"

Gerçekten de moda, hareketli bir tasarımcının virtüözlüğünü sever. Ancak Von Bismarck, zengin bir arşive ve görsel tarihe sahip evlerin mutlaka büyük-N İsim araması gerekmediğini savunuyor. "Bu markaların gerçekten harika bir hikaye anlatma fırsatı var” diyor. "Onları sezona hazırlayan, geleceği parlak yaratıcı yönetmene gerçekten ihtiyaçları yok; bunu her yaptıklarında markalarını riske atıyorlar."

Ana sayfa fotoğrafı: Lanvin'in Sonbahar 2018 koleksiyonundan bir görünüm. Oliver Lapidus, markayla sadece iki sezon geçirdikten sonra Mart ayında ayrıldı. Fotoğraf: Imaxtree

Günlük bültenimize kaydolun ve en son sektör haberlerini her gün gelen kutunuza alın.