Проміжне може викликати проблеми, якщо не вирішувати його ефективно.
КолиVogue Злітно -посадкова смугавідвідав Люк Лейтч БаліУ виставковому залі лютого в лютому, щоб переглянути колекцію бренду "Осінь-2018", його зустріла людина, яку він називає "надзвичайно чарівним" членом "творчого колективу" компанії-ієрархія, що складається з трьох окремих керівників проектування для різних категорій продукції - хто "не мав права виступати в протоколі". Ентузіазм, який демонстрував цей дизайнер, не втратився у Лейча, але він відзначив у його огляд що широка індустрія, схоже, не поділяє такого ж почуття причетності до оповіді про Балі - "навряд чи одна з найпереконливіших історій моди", - написав він.
Історія Балі нічим не відрізняється від інших розкішних брендів, чиї власні дизайнерські групи-більшість з яких значною мірою невідомі широка публіка - поставлено завдання просувати бренд вперед без чіткого бачення єдиного креативу режисером. Такий випадок для обох Ніна Річчі та Lanvin, принаймні тимчасово, чиї студійні колективи будуть тим часом розробляти колекції після виходу з
Гійом Генрі та Олів'є Лапідусвідповідно. Ці перехідні сезони, які, як правило, є одними з найбільш комерційно життєздатних, можуть викликати проблеми, якщо не виконувати їх ефективно. Тим не менш, будинкам, безумовно, вдалося розробити сильні розповіді про бренд, незважаючи на творчі перерви, що виникають, коли художній лідер відходить."Я вважаю, що якщо творча група має сильну історію - не просто [через] примітки про збір, а [формуючи] розповідь про бренд, яка буде повідомлятися протягом усього Весь сезон - це добре, якщо у вас немає головного дизайнера ", - каже Ванесса фон Бісмарк, засновниця та партнерка брендингового, PR та комунікаційного агентства з офісами в Нью -Йорку, Лос -Анджелесі та Лондон. "Дизайнер - це ніщо без своєї творчої групи, тому, зрештою, усі члени творчих команд - самі по собі дизайнери".
Тим не менш, бренди, які опинилися між креативними директорами, можуть іноді взагалі пропускати календар тижня моди, поки вони внутрішньо визначають свою стратегію. Куржежі та Муглернаприклад, обидва були помітно відсутніми на виставках готової одягу осені 2018 року в період відповідних перехідних сезонів. Представник компанії Courrèges підтвердив, що в цьому сезоні будинок "не бажав повідомляти" пресу своїй колекції "Осінь-2018", розроблену студією. (Новий художній керівник Йоланда Зобель почала працювати вдома лише до лютого. 26.) У той час як новий креативний директор Мюглера Кейсі Кадвалладер розпочав свою діяльність у січні. 8, майже за два місяці до сезону осені 2018 року, речник зазначив, що «для будинку та Кейсі було важливо взяти час познайомитися зі студією та командами ательє і не поспішати з першою колекцією ", щоб правильно визначити наступну Маглера епохи.
Для брендів, які робити продовжуйте проводити сезонні презентації під керівництвом студії, однак відсутність єдиного творчого директора та основне бачення цієї людини іноді можуть викликати різний набір проблем. "Ми, рецензенти, схильні дивитися на ці колекції іншим оком, тому що, звичайно, за колекцією завжди стоїть команда, але мати креативного директора - це все одно, що мати представника всієї команди ", - зазначає Анджело Флаккавенто, редактор у Бізнес моди. "Існує таке припущення, що це більш безпечна робота, як -от команда працює над кодами - не займається автопілотом, а намагається бути трохи більш ортодоксальною до кодів будинку". І поки ці "безпечні" колекції все ще можуть просувати товар у магазини, але частіше за все цим закулісним дизайнерам не дають можливості представити себе світові моди на великий. Їхні голоси і навіть імена продовжують залишатися конфіденційними, подібно до прикладу Балі, розглянутого вище.
Фінал показу весни 2018 Mugler під час Тижня моди в Парижі; ця презентація стала останньою для дому дизайнера Девіда Коми. Фото: Франсуа Дюран/Getty Images
Фон Бісмарк згадує подібний досвід, під час якого вона провела редакторів через колекцію, розроблену власноруч, і їй довелося відповідати, кому виступає від імені асортименту. "Бренд сказав би:" Ну, насправді нікого немає ", і я сказав:" Хлопці, це не працює! “ Хтось оформив цю колекцію, тому хто завгодно це означає, що мені не потрібно робити на них великий профіль, якщо ви цього не хочете, але я хочу, щоб вони могли говорити про творчий процес ", - сказала вона каже. Однак ці рішення в кінцевому підсумку приймаються керівництвом-і тим, як керівництво підходить до внутрішньої роботи команда також впливає на те, чи підійде дизайнер на цю подію чи залишиться анонімний.
Карен Харві, генеральний директор Karen Harvey Consulting Group, яка працювала з такими престижними брендами, як Burberry, Селін та Проенца Шулер, визнає труднощі, коли перехідна команда насправді саме така. "Дуже важко, коли команда не має повноважень - коли навіть найстарша особа в перехідній групі не має повноважень - тому що ця особа не може натиснути так далеко, як вона чи вона. Навіть якби було більш широке бачення, вони часто не в змозі привести це в рух ", - каже вона. "Це все одно, що продовжувати працювати над брендом, але це певна модель утримання. І якщо ми озираємось у минуле, коли це було у випадку з іншими брендами, то це, як правило, не дуже добре ”.
Пов'язані статті
Різкий контраст з цим пунктом Прибутковий перехідний процес Gucci від Фріда Джаннініперебування на цій посаді Алессандро МікелеРосійська Федерація, в значній мірі завдяки спадкоємному плану, що застосовується Генеральний директор Марко Бізаррі. "Найважливішим сьогодні є відносини [між] генеральним директором та командою дизайнерів, тому що саме там команда може отримати лідера, внутрішнього чи зовнішнього, тоді як бренд творчо знаходить справжній напрямок ", - пояснює він Флакавенто. Дійсно, Бізаррі не гаяв часу, визначаючи новий курс на майбутнє Гуччі, довіривши невідомій на той час фігурі Мікеле, щоб написати її наступну творчу главу. Діор також особливо доручили двом членам своєї групи дизайнерів, Люсі Мейєр та Сержу Руфйо, витримати вагу до прибуття Марія Грація К'юрі, даючи їм таким чином платформу, яка дасть їм змогу публічно створювати свою репутацію. (Обидва дизайнери зараз рухаються Джил Сандер та Карвенвідповідно.)
Коли брендам знадобиться занадто багато часу, щоб знайти наступного творчого лідера, особливо коли жодна особа з групи дизайнерів не отримає більш широкого профілю, вони можуть ризикувати вступити в період неважливості. Будучи декількома сезонами з анонімною власною командою, як Роберто Каваллі та Ескада що робили в минулому, можуть надати відчуття невизначеності. Але на думку фон Бісмарка, помилка більше пов’язана з відсутністю розповіді в цьому сезоні, ніж з відсутністю креативного директора. "[Брендам] потрібно більше довіряти", - каже вона. "Я вважаю, що це провина бренду, тому що коли у них немає креативного директора, вони думають, що вони трохи в підвішеному стані, тому вони залишаються надзвичайно тихими, і це зовсім неправильно".
Алессандро Мікеле на виставці Gucci's Cruise 2018 у Палаццо Пітті у Флоренції. Фото: П'єтро Д'Апрано/Getty Images
Причини таких затримок пошуку різняться для кожної марки, але Гарві припускає, що період очікування часто більше пов'язаний з юридичними контрактами та документами, ніж з неадекватним резервом талантів. "Усі ці контракти мають терміни попередження з обох сторін, тому компанія має можливість повідомити про це креативного директора [і заступника навпаки], що вони, можливо, захочуть піти в іншому напрямку, і це може бути від шести місяців до трьох місяців ", - сказала вона каже. "Іноді пошуки займають дуже багато часу, але це також період попередження, який мав би мати новий творчий директор". Далі Харві додає, що тоді у дизайнерів буде період, який вона називає "тижнем саду", протягом якого вони не можуть працювати протягом конкурент. "Якщо ви вже не вільні і не доступні, це, здається, займає цілу вічність", - каже вона.
Однак у цьому випадку деякі бренди задоволені тим, що протягом кількох сезонів використовують власну бригаду дизайнерів. Обидва Тода і вищезгаданий Bally пройшли кілька сезонів без креативного директора, і Флаккавенто пояснює, чому: Креативний директор, призначений для громадськості, потрібен для "сильного виступу моди" для споживачів, редакторів та покупців однаково. "Одна річ у таких брендах, як Tod's і Bally, полягає в тому, що вони завжди сприймалися як недизайнерські бренди",-говорить він. "Те, що вони роблять,-це оновлений класичний італійський шкіряний одяг, тому не важливо бути таким модним. Це більше стосується способу життя, а не дизайнера ». Еміліо Пуччінезважаючи на свою історію розвитку моди, досі не знайшов когось творчо керувати брендом. "У них все добре, але в бренді немає голосу", - каже Флаккавенто. "Це ніби не говорить, тому що ніхто не говорить".
Як керівник Лондонський коледж моди і проректор Лондонського університету мистецтв, професор Френсіс Корнер ставить під сумнів, чи фіксація індустрії на єдиному креативному директорі, як концепція, має бути стандартом для кожного будинку стежити. "Проблема для мене в тому, що креативні особи стикаються з підвищеним тиском, щоб миттєво повернути бренд", - каже вона. "Якщо ви робите помилку, це стає дуже поганим, і ви виходите. Творчість, як би вона не була визначена, потребує часу, щоб з'ясувати її. "Доктор Корнер порівнює моду з тим, щоб бути командний вид спорту: брендам потрібен творчий внесок з усіх рівнів бренду разом із директором кермо. "Вам цікаво, чи поточна модель перебуває у стані зміни", - продовжує вона. «Творчість важлива, але чи можна все вирішити одним творчим баченням? Або замість того, що багато цих голосів об’єднаються? "
Дійсно, мода любить віртуозність буйного дизайнера. Але фон Бісмарк стверджує, що будинки з багатим архівом та візуальною історією не обов’язково повинні шукати велике ім’я N. "Ці бренди дійсно мають можливість розповісти фантастичну історію ", - каже вона. "Їм дійсно не потрібен цей майбутній креативний директор, який робить їх гарячими протягом сезону; вони ризикують своїм брендом щоразу, коли роблять це ".
Фото домашньої сторінки: Погляд з колекції Lanvin's Fall 2018. Олівер Лапідус покинув бренд у березні, після всього двох сезонів з будинком. Фото: Imaxtree
Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і щодня отримуйте найсвіжіші новини галузі у свою поштову скриньку.